Полезные статьи

Как положить плитку на деревянный пол: способы укладки . Как положить плитку на дерево

О чем статья

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой средство для мытья плитки в ванной

Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате

Керамическая или кафельная плитка в качестве покрытия для стен и пола пользуется большой популярностью. Такая отделка красива, долговечна, ее легко мыть. Укладка плитки не вызывает сложностей, при некоторых навыках ее можно произвести своими руками. Особенно распространена отделка кафелем бытовых помещений, кухонь, санузлов, то есть тех мест, где поддержание чистоты особенно важно.

Укладка плитки своими руками обойдется гораздо дешевле работы мастера.

Проблемы, как положить плитку на цементно-бетонное основание, при наличии современных клеящих материалов, затирок, инструментов для укладки, не существует.

А что можно посоветовать владельцам деревянных домов, решивших отделать керамической плиткой деревянный пол или кафелем стены ванной комнаты

Почему трудно класть плитку на дерево

Схема укладки плитки на дерево.

Вопрос о том, можно ли надежно осуществить укладку плитки на деревянное основание, вызывает много споров у специалистов и любителей. Дело в том, что дерево — живой материал, под воздействием атмосферной влаги или тяжести деревянное покрытие немного изменяет свои размеры, деформируется, а затем, когда действие деформирующих факторов прекращается, возвращается в первоначальный вид.

Если уложить плитку, например, непосредственно на доски пола, то она обязательно со временем полопается или отскочит, не выдержав постоянных, хоть и небольших растяжений и сжатий. Но выход есть. Умельцы разработали несколько правил, позволяющих положить плитку на деревянные поверхности с минимальным риском. Эти правила учитывают разные виды плитки и разные поверхности.

Вернуться к оглавлению

Схема укладки плитки на деревянный пол.

  1. На новый деревянный пол класть керамическую плитку нельзя. Этот процесс можно осуществлять только через 2-3 года, когда закончится интенсивная усадка деревянных конструкций.
  2. Чтобы подготовить основу под керамическую плитку, нужно создать ровную, практически неподвижную поверхность. Этого можно добиться различными методами, в зависимости от того, какой пол имеется в наличии. Если доски деформированные, а подпольное пространство небольшое, то лучше старые доски снять, промежутки между лагами заполнить утеплителем и сделать качественную цементно-бетонную стяжку.
  3. Если такой вариант не подходит, нужно провести ревизию деревянных конструкций, заменить разрушенные лаги и доски и пропитать всю древесину специальным средством от гниения. Затем поверх старого напольного покрытия укладываются листы влагостойкой фанеры, ДСП, ОSB. Крепятся они к старым доскам саморезами. Чтобы поверхность была одинаковой по высоте, укладку листов постоянно контролируют с помощью уровня, при необходимости подкладывают деревянные рейки. Стыки между листами изолируют силиконовым герметиком.
  4. Между стенами и новым покрытием оставляют так называемый технологический зазор. Древесно-стружечные материалы, хоть и в меньшей степени, чем доски, набухают при увеличении влажности воздуха, поэтому основание под плитку делают «плавающим», а после укладки закрывают зазор плинтусом.
  5. Некоторые специалисты советуют делать основу под плитку не из древесно-стружечных изделий, а из листов влагостойкого гипсокартона или его разновидности гипсоволокнистых плит. Этот материал более экологичен, совершенно не подвержен деформации и гниению.
  6. Новинкой строительной индустрии являются полимерные выравнивающие смеси для пола. Их также используют для создания основы под керамическую плитку. Как указывается в инструкции, применять их возможно и на деревянных поверхностях. Только если вы собираетесь сделать слой ровнителя более 10 мм, на пол следует уложить пластиковую армирующую сетку.
  7. После подготовки основания его при необходимости шлифуют, обрабатывают грунтовкой, совместимой с плиточным клеем, и дают высохнуть. Затем наклеивают плитку. Причем большинство специалистов советует использовать специальный полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью.

Вернуться к оглавлению

Владельцы старых деревянных домов, стремясь модернизировать свое жилище, иногда решают покрыть стены кухни или санузлов кафельной плиткой. Сделать это довольно затруднительно. Обычно деревянные стены в таких домах покрыты штукатуркой на основе глины, на которой плитку невозможно закрепить. Есть два варианта решения вопроса. Первый — поверх старых стен установить новые гипсокартонные, а затем класть плитку. Но это намного уменьшит размеры ваших помещений. Второй вариант состоит из нескольких этапов.

  1. Сбить старую штукатурку. Очистить деревянную стену от загрязнений, пропитать средством против гниения.
  2. Набить на стену обрешетку из деревянных брусьев 40 мм.
  3. На обрешетке закрепить гидроизоляцию. В ее качестве можно использовать рубероид. Поверх него смонтировать металлическую штукатурную сетку.
  4. На сетку осуществить наброс цементно-песчаной смеси до образования монолитного прочного основания, к которому после высыхания и будет крепиться кафель. Из вышеизложенного следует, что процесс этот непростой, но, имея большое желание и определенные строительные навыки, вполне осуществимый.

И, наконец, если вам не требуется покрывать кафелем большую деревянную поверхность, а нужно закрепить несколько плиток на полу или стене в качестве декоративного элемента дизайна, это можно сделать, используя специальный клей, который называется «жидкие гвозди». Это универсальный клей, который специально предназначен для склеивания разнородных материалов: металла и пластика, керамики и дерева. В результате получается довольно прочное соединение плитки керамические для полов технические условия

Как положить плитку на деревянный пол своими руками — фото .

Деревянный пол обычно встречается во всех старых квартирах, но также нередко обустраивается и в новом жилище. При этом такое основание может быть обустроено в любых помещениях, начиная от спальни и заканчивая ванной комнатой. Кафельная плитка, как известно — один из лучших материалов, выдерживающих длительное воздействие влаги без ущерба для себя, поэтому именно такое покрытие укладывается в санузлах и на кухне. Но как положить плитку на деревянный пол, если таковой обустроен во всех помещениях Ведь бытует мнение, что такое покрытие и дерево несовместимы.

Как положить плитку на деревянный пол

Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать

Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева.

Укладка плитки на деревянный пол

Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена.

Плитка поверх деревянного пола

Плитка на неустойчивом основании

Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева.

На заметку! Если плитка будет укладываться в строящемся или уже построенном, но новом доме, лучше всего этот тип покрытия монтировать на цементную стяжку – просто не стоит обустраивать деревянные полы там, где планируется монтаж такого типа покрытия. Также плитку нельзя класть и на только что обустроенный деревянный пол, так как дерево в течение 2-3 лет будет «привыкать» к условиям эксплуатации, отлеживаться и еще долго будет «играть».

Характеристики плитки для пола

Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются.

Керамическая плитка на пол

Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке. Остальное же все говорит далеко не в пользу тесного соседства керамики и дерева. В целом, целесообразно класть плитку только в том случае, если дерево действительно постоянно испытывает значительное воздействие воды.

Плитка на деревянном полу

Когда возникает необходимость

Если так много «противопоказаний» по укладке плиточного покрытия на деревянное основание, то почему же все-таки такой вариант ремонтных работ имеет место быть Все просто – иногда керамическое покрытие просто приходится монтировать на основу из дерева. Это может быть в следующих случаях:

  • в брусовых, бревенчатых, каркасных домах;
  • в случае постоянного воздействия воды в больших количествах на деревянное основание;
  • при довольно частом проведении влажной уборки в помещении с деревянным полом;
  • в санузлах, кухнях, ванных комнатах, саунах, банях.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации:

  • для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью;
  • основание пола должно быть прочным и надежным;
  • черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости;
  • укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад;
  • к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения;
  • нагрузка должна распределяться равномерно;
  • основание должно быть максимально неподвижным.

Укладка кафеля на деревянный пол

Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые.

Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ.

Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать  дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь.

Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия.

Ремонт дощатого пола

Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом.

Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки.

Варианты устройство полов с керамической плиткой в деревянных домах

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается.

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Перейти к расчётам

Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Определяется центр помещения

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Предварительная укладка плитки

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Сверление отверстия под трубу

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Процесс укладки плитки

Внимание! Плиточный клей довольно быстро застывает, поэтому разводить его стоит небольшими порциями.

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Клей будет сохнуть примерно сутки

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

Затирка швов

После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен.

Деревянные лаги

Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева.

Неудовлетворительное состояние пола

Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

  • удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
  • удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

Цементная стяжка

Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).

МатериалКраткая характеристика

OSB

Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.

Гипсокартон

Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.

Фанера

Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.

Гипсоволокно

Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

Видео – Монтаж плитки на фанеру

Видео – Укладка плитки на деревянный пол

Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого. Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок маленькая ванна оформление плиткой

Керамическую плитку на дерево. Как положить - Дачный Форум

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.
  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.
  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора металлическая потолочная плитка

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант Ссылка на основную публикацию

Как положить плитку на дерево

Вопросы, касающиеся укладки керамической плитки на деревянный пол, способны озадачить даже опытного мастера. Совместимы ли эти материалы, ведь дереву свойственно расширяться и сужаться под воздействием влаги и температуры, а плитка не терпит никаких «подвижек».

Потребителей волнует вероятность появления трещин, выкрашивания швов и открепления элементов отделки. Если пытаться произвести работу, не зная заранее данных тонкостей, то все вышеперечисленное вполне может случиться. Внимательное изучение технологии укладки плитки на деревянный пол позволит избежать разочарований и ошибок.

Безусловно, класть плитку на деревянный пол можно. Но прежде чем решиться на этот шаг, стоит поразмыслить о рациональности такого выбора. К идее заменить натуральный деревянный пол на плиточное покрытие может подтолкнуть только одно преимущество последнего – простота гигиенического ухода.

Стоит учитывать следующие проблемные нюансы:

  • Под плиточным клеем дерево не будет «дышать», из-за чего может начаться процесс его разрушения.
  • Срок службы любых досок значительно короче срока службы напольной керамики, их цельность может нарушить гниение или, наоборот, усыхание, поэтому уже через 5-6 лет вы можете получить трескающееся напольное покрытие.
  • Для плиточного напольного покрытия необходимо устойчивое и статичное основание.
  • Укладывать плитку на дерево в новом доме категорически запрещено. В течение 2-3 лет будет проходить усадка здания и подвижка перекрытий.

Если вы точно решили, что вариант керамического пола на деревянной основе вам необходим, то следует выбрать наиболее подходящую технологию и закупить необходимые материалы. При выборе плитки обратите внимание на характеристики напольного покрытия, так как далеко не в любом помещении можно положить стандартную кафельную плитку.

Выбирайте для пола материал, способный выдержать серьезные нагрузки, но при этом содержащий минимальное количество химических добавок в виде пластификаторов или стабилизаторов. Прекрасным вариантом будет кварц-виниловая плитка.

Это современное напольное покрытие, содержащее до 80% кварца. Прочный природный материал является влагостойким и не проводит электричество.

ПВХ-плитка (поливинилхлоридная) – бюджетный вариант плиточного пола. В ее состав входит древесная мука или тальк (основной наполнитель), пластификатор и поливинилхлорид. Плюсы такой отделки не только в экономичности, но и в том, что она практически не подвержена никаким химическим воздействиям и отличается водонепроницаемостью.

Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.

Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.

Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать как можно более ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с основными этапами монтажа плитки на деревянный пол.

Технология монтажа включает три основных этапа:

  • подготовка основания для укладки плитки;
  • выравнивание;
  • гидроизоляция.

Ровное основание – гарантия простой и быстрой укладки плитки. На неоднородное основание клей ляжет неравномерно, а значит, со временем под клеевым раствором появятся пустоты, и плитка просто отколется или лопнет. Даже опытный мастер без нужных инструментов не сможет сделать вывод о ровности пола или стен.

Если в доме нет лазерного или водяного уровня, не стоит тратить деньги на его покупку ради единичного ремонта пола, гидроуровень можно изготовить из двух шприцов, соединенных любой прозрачной трубкой (например, от капельницы).

Только выполнив все этапы – от подготовительного до стяжки – можно приступать к укладке плитки.

Подготовка основания в большинстве случаев заключается в его выравнивании. В отдельных случаях требуется замена некоторых деревянных элементов, например лагов, на аналогичные. Главный принцип работы с основанием – не допустить, чтобы черновой пол из дерева разрушил плиточный пол из-за подвижек и температурных перепадов.

Перед мастером ставится задача по сооружению специфического «подноса», установленного над движущейся деревянной основой. Вариантов изготовления такого «подноса» существует немало, поэтому рекомендуется познакомиться хотя бы с основными.

Как правило, между лагами в деревянном перекрытии уже есть какой-либо изоляционный слой. Это может быть самый разный материал – глина, опилки, керамзит. Убирать его не нужно – устанавливайте стяжку поверх тепло- и звукоизоляционных материалов. Если ничего нет, то заложите новый утеплитель легкий по весу, например, пенопласт или минеральную вату. Эти материалы сильно не нагрузят деревянные конструкции.

Также гидроизоляция может быть произведена с помощью специальных мастик или любых рулонных гидроизоляционных материалов. Простая полиэтиленовая пленка – доступный вариант гидроизоляции. Строительный степлер поможет прикрепить ее к стенам помещения.

После укладки гидроизоляционного материала можно сделать армирование, придающее полу большую надежность при эксплуатации. Для этого нужно приобрести любую арматуру. Оптимальным вариантом будет армированная сетка Ø10мм – Ø12мм, а сверху можно настелить сетку-рабицу. Под прутья установите опоры высотой 2-3 сантиметра (можно сделать их из обрезков пластиковых труб), чтобы арматура не прикасалась непосредственно к изоляционному материалу.

Сегодня в строительных магазинах можно приобрести специальное фибро-волокно, добавляемое в раствор для стяжки. Благодаря фибро-волокну можно обойтись без армирующей сетки.

Существует несколько технологий выравнивания напольного покрытия. Рассмотрим их более подробно.

Он является самым распространенным, так как он позволяет одновременно с выравниванием подготовить пригодный для укладки плитки черновой пол из различных влагостойких материалов.

В данной технологии используется несколько способов:

  • Применение готовых наборов из разряда «регулируемый пол». Они представляют собой винтовые пластиковые опоры, благодаря которым можно быстро установить лаги и расположить фанерные или иные листы.
  • При наличии изначального крепкого дощатого настила необходимо изготовление своими руками системы лаг или точечных опор с последующей установкой фанерного настила.
  • Возможен настил еще одного слоя фанеры на уже существующий слой с закреплением новой прослойки ГКЛВ OSB саморезами.

Как только выравнивающие листы установлены, следует отшлифовать покрытие вдоль швов. Если стыки между фанерными листами более 3 мм, то следует аккуратно заполнить щели силиконовым герметиком. Не забудьте пропитать листы фанеры грунтовочной пропиткой, совместимой со специальным клеем. После пропитки можно наносить клей для плитки (подойдет двухкомпонентный полиуретановый).

Очевидный минус сухого выравнивания в том, что высота пола увеличится, а значит, уменьшится высота самого помещения. Кроме того, между участком пола с плиточным настилом и участком пола без отделки будет образована «ступенька», которую придется соответствующим образом декорировать. Если сухое выравнивание выполнено в ванной комнате или части банных помещений, то уровень плиточного пола необходимо сделать ниже уровня деревянного пола, иначе вода будет заливать смежные комнаты.

Если для вас не подходит подобный вариант, когда плиточный пол будет возвышаться над остальной поверхностью, то от сухого выравнивания лучше отказаться.

Применяется тогда, когда полноценное сухое выравнивание невозможно из-за особенностей деревянных перекрытий.

Трудности выполнения «мокрой стяжки» по деревянному полу заключаются в том, что ее делают, соблюдая обязательное наличие специального деформационного зазора между стенами, основой и новым полом. Такая схема заливки называется «плавающая», она позволяет деревянным элементам пола двигаться, не нарушая керамического покрытия.

Заливаемая стяжка не должна быть более 3 сантиметров, иначе конструкция пола станет слишком тяжелой. Делать заливку тоньше тоже не стоит, так как есть риск увеличить хрупкость пола.

Пошаговый процесс заливки стяжки выглядит следующим образом:

  • При необходимости разбираем пол и проводим оценку состояния бруса, балок, настила. Если какой-то элемент вызывает сомнение, заменяем его на аналогичный.
  • Устанавливаем новые лаги (если они еще не установлены) или укрепляем существующие с помощью дополнительных конструкций, при этом шаг между лагами не должен быть более 0,5 метра.
  • Оставляем зазор примерно 1 сантиметр между торцами лаг и стенами помещения.
  • Пропитываем все детали антисептическим средством для дерева.

  • Делаем деревянный настил, причем подойдут даже старые стройматериалы в хорошем состоянии.
  • Между досками оставляем щели примерно 1 сантиметр – они необходимы для вентиляции. Если доски широкие, можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия.
  • К доскам крепим фанеру поперек их направления. Годится влагостойкая фанера не менее 1,2 сантиметра толщиной, также подойдут любые другие прессованные древесностружечные плиты. Фанеру располагаем так, как для кирпичной кладки (крестообразных стыков фанерных листов быть не должно), а элементы закрепляем оцинкованными саморезами через каждые 20 сантиметров.

  • Между листами фанеры оставляем вентиляционные щели 2-3 мм.
  • Покрываем гидроизоляционными материалами подготовленный настил. В качестве гидроизоляции можно использовать толстый полиэтилен, битумную бумагу, пергамин, парафиновую бумагу. Раскатываем рулоны изоляции с нахлестами и бортиками, закрепляем их строительным скотчем.
  • По периметру стен между бортиками прокладываем демпферную ленту шириной не менее 10 сантиметров и толщиной около сантиметра.
  • На все трубы надеваем гильзы.

  • Заливаем стяжку готовой покупной смесью или раствором, сделанным своими руками (используется жидкое стекло (2 части) и чистый крупнозернистый песок (2 части)). Самодельную смесь необходимо затворить чистой водой (1 часть).
  • После застывания можно укладывать плитку.
  • «Быстрый вариант» стяжки представляет собой простое закрепление плит влагостойкого гипсокартона специальным клеем (полиуретановым двухкомпонентным). Клей настолько эластичен, что подвижки древесины не разрушат его целостность. Допустимо укладывать ГВЛ-плиты в два слоя для придания основе дополнительной прочности, при этом нужно следить, чтобы швы 1-го и 2-го слоя не совпали.

ГВЛ-основа, как и предыдущий вариант «жидкой стяжки», требует сохранения технологического зазора между ГВЛ-плитами и стенами помещения, грунтовки всей поверхности праймером, а также заполнения стыков герметиком.

Популярным материалом, позволяющим сделать качественную основу для плиточного пола, являются цементно-стружечные плиты (ЦСП). Если вы внимательно отнесетесь к выбору продукции (убедитесь в наличии сертификата производителя и паспорта продукции, где указан состав ЦСП по ГОСТу), то вы можете быть уверены в том, что получите экологически безопасный строительный материал, отличающийся надежностью и высоким качеством. Многие профессионалы уверены, что качество ЦСП выше, чем у большинства современных материалов при относительной экономичности.

Следующие правила помогут правильно уложить напольную керамическую плитку:

  • Наносите клеевой раствор «гребенкой» – специальным шпателем с двумя краями – плоским и зубчатым. Плоский край поможет правильно распределить клей, а «зубчики» сделают поверхность ровной. Шпателем необходимо работать в одном направлении (следы от зубцов должны быть направлены в одну сторону).

  • Излишки клея, снятые «гребенкой», возвращаются в ведро с клеем, перемешиваются и используются далее.
  • Изучите тыльную сторону керамической продукции, чаще всего там есть стрелка, позволяющая определить направление укладки относительно направления нанесенного клеевого раствора. Борозды на клеевом растворе и полосы на плитке должны быть перпендикулярны, что обеспечит самую надежную сцепку клея и отделочного материала.
  • Чтобы не заботиться об одинаковой ширине швов (даже миллиметровое смещение в первом ряду плитки приведет к сдвигу на несколько сантиметров в дальнейшем), используйте пластиковые крестики – специальные детали разной толщины. Самый распространенный вариант – гибкие детали крестообразной формы, имеющие толщину 5 мм. Пластик, из которого крестики изготовлены, должен быть качественным, иначе при удалении они сломаются и останутся в швах.

  • После укладки плитки дайте клеевому раствору высохнуть в течение 2-3 дней, а затем можно приступать к затирке.
  • Раствор для затирки готовят из специальной сухой смеси, ее консистенция должна быть похожа на консистенцию густой сметаны.
  • Затирку осуществляют упругим резиновым шпателем (он не должен гнуться под нажимом) и поправляют при необходимости пальцами. Если через 3-4 часа вы увидите дырки или впадины в швах, то смело надевайте резиновые перчатки и «дорабатывайте» упущенное.
  • Излишки затирки удалите с кафеля сухой тряпкой или губкой.
  • Через 1-2 дня плитку можно помыть.

Если вы только осваивайте технологию укладки плитки на пол, то некоторых дефектов в процессе оформления пола не избежать. Но это не страшно, если успеть их исправить, пока раствор не засох. Рассмотрим самые распространенные варианты возможных погрешностей:

  • Покосившийся ряд исправляем сразу, пока не отвердел клеевой раствор. Поэтому необходимо проверять «горизонталь» всего ряда сразу после укладки. Если «горизонталь» нарушена, ряд придется снять.
  • «Ступеньки» – дефект, обычно возникающий на стенах. Но и напольная плитка может начать смещаться ступенями, если угол стен в доме непрямой. Подрежьте плитку, если это необходимо, это позволит правильно постелить покрытие и выдержать угол.

  • Если одна из плиток в ряду легла косо, значит, в шве нет крестика и его нужно срочно вставить, а плитку следует укрепить малярным скотчем.
  • Если вы не заметили брак на плитке, то это тоже может быть причиной ее смещения. Выход один – удалить изделие и поклеить его заново.
  • Если плитки оказались слишком утоплены в клеевой раствор, то вы нанесли клей неравномерно. Такое часто происходит, если вы клеите впервые и наносите клеевой раствор перед наклеиванием каждой плитки.

  • Западание плиток может случиться из-за неоправданной экономии. Нанесение клея только на углы элементов отделки неизбежно приведет к тому, что некоторые плитки «провалятся», а другие, наоборот, будут «выступать вперед».
  • Точечное нанесение также может спровоцировать трещины и сколы, на кафеле может образоваться так называемая «паутинка». Только промазывание всей поверхности клеевым раствором обеспечит в дальнейшем легкую и правильную укладку.
  • Такой дефект, как провалы в швах, может возникнуть из-за того, что раствор для затирки получился слишком жидким. Ничего страшного в этом нет, но швы вам придется промазать еще раз.
  • Даже плитки из одной партии могут чуть-чуть отличаться. Чтобы избежать различия в плиточных рядах, следует клеить в один ряд плитки из разных коробок.
  • Плитки могут быть разной длины.

Несмотря на кажущуюся трудоемкость подсчетов, произвести их не составит сложности.

Необходимо измерить:

  • площадь всего пола или того участка, на котором будет отделка;
  • те участки пола, на которых вы не планируете клеить плитку (если такие имеются);
  • площадь одного элемента отделки.

Теперь можно все рассчитать, для чего все полученные данные округляем в большую сторону, из общей площади пола при необходимости вычитаем участки без отделки и делим площадь полученной поверхности под отделку на площадь одной плитки. Добавляем к полученному результату 10-15%, ведь подрезка, поломка и брак части материала неизбежен.

В интернете существует немало сайтов, предлагающих рассчитать количество плитки онлайн, для чего тоже придется предоставить необходимые данные, касающиеся площади пространства под отделку.

Опытные плиточники создали ряд рекомендаций для новичков, существенно облегчающих процесс облицовки деревянного пола:

  • Если вы укладываете плитку впервые, стоит попробовать сделать это на какой-либо другой поверхности для «отработки навыков» (отлично подойдет помещение кладовки).
  • Обязательно сделайте предварительную раскладку плитки с узорами. Что-то менять непосредственно в процессе поклейки будет поздно.
  • Заранее наметьте место расположения плиток с орнаментом, так как в процессе укладки можно увлечься и забыть о них.
  • Не давите слишком сильно на плитку при укладке, иначе придется постоянно удалять излишки клеевого раствора в швах.
  • Удаление плитки производят только резиновой киянкой, иначе есть риск расколоть не один элемент, а несколько.
  • Если вы не нашли затирку подходящего цвета, сделайте ее своими руками, добавив в белую несколько капель нужного красителя.

Подробнее о тонкостях укладки плитки на деревянный смотрите в следующем видео как уложить плитку на бетон

Related articles

Тротуарная плитка Колор Микс - Завод ЖБИ Плитка color mixТротуарная плитка Домино color mix тип 1 .,Тротуарная плитка Листопад (Колор-Микс) — технология отделки лицевого слоя тротуарных плит.,Тротуарная плитка Steingot Стандарт Color Mix квадрат 200х200х60 оптом и в розницу. В каталоге Вы .

Матовая для пола - plitka-ot-zavoda.ru Плитка для пола матоваяГлянцевая или матовая плитка в ванной . А для пола советую выбрать нескользкую плитку. 0.,Сегодня Мария расскажет о том, что же такое виниловая плитка для пола (ПВХ плитка для .,Матовая и глянцевая плитка для пола . В современных интерьерах плитка матовая для .

Тротуарная плитка Ла-Линия 1П.6 коллекции Стандарт . 1п 6 плиткаТротуарная плитка Ла-Линия 1П.6 на складе от компании Выбор. Коллекция -,Автострой предлагает Тротуарная плитка толщиной 60 мм (6 см),Тротуарная плитка «Старый город» от завода "Цемсис" имитирует средневековую мостовую и .

Источники статьи

<< Go back to the previous page

Last modified November 4th, 2018