Полезные статьи

Дверная коробка плитка Керамическая плитка Школа . Плитка дверная коробка

Вступление

Дверная коробка - fortecya-balta.com

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки. При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки.  Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

  1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
  2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
  3. Соедините между собой все детали рамы.
  4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
  5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
  6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
  7. Закрепите ее с помощью болтов.
  8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
  9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
  10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

dvervdome.ru

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

  • МДФ;
  • цельное дерево;
  • металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

  1. Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
  2. После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
  3. Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
  4. Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Ход работы:

  1. Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
  2. Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
  3. В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
  4. Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
  5. После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

  1. Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
  2. Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
  3. Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
  4. Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
  5. Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
  6. После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

kitchenremont.ru

Надежность превыше всего – почему выбирают металл

Металлические двери вряд ли могут похвастаться симпатичным внешним видом, впрочем, не этого от них хотят покупатели – в этих изделиях ценят, прежде всего, высокие физико-механические характеристики и возможность оснастить дверной блок исчерпывающим количеством всевозможных устройств для защиты и наблюдения.

Прежде, чем выбрать металлические двери с чересчур большим запасом прочности, подумайте о последствиях. Помимо увеличения стоимости изделия суперкрепкие входные двери создадут жильцам массу проблем:

  • Пожилым людям и детям сложно справляться с тяжелым дверным полотном.
  • Быстро изнашиваются петли, провисает полотно, деформируется рама.
  • Не всякие стены способны выдержать такую нагрузку, что чревато появлением трещин и щелей вокруг дверной рамы.
  • Слишком сложные замки, наглухо вмонтированные в полотно, ломаются безвозвратно – придется менять все дверное полотно.

Согласитесь, в сумме эти проблемы – слишком большая плата за излишнюю прочность. Когда придет время выбрать конструкцию, в первую очередь обратите внимание на особенности полотна и рамы, на технические характеристики дверного блока, на количество приспособлений, которые вмонтированы в раму и дверное полотно.

Правильно оценивайте необходимость таких приспособлений применимо к вашей ситуации. К примеру, если ваш дом оснащен системой видеонаблюдения, достаточно будет одного крепкого замка, а при хорошей сигнализации задача дверей – задержать взломщиков всего на несколько минут, с чем справится самый простой замковый механизм.

Сталь стали рознь – из чего делают металлические двери

Железных дверей, по большому счету, не бывает – в производстве конструкций из металла используют всевозможные сплавы. Листовая сталь – один из таких сплавов, в котором железо смешано с определенным количеством углерода. Чем больше углерода в сплаве, тем он менее пластичен. Наилучшим вариантом для производства дверных полотен считаются среднеуглеродистые и среднелегированные сплавы.

Листовая сталь также отличается по технологии производства – есть сталь холоднокатаная, есть горячекатаная. Горячекатаный метал производить дешевле, сталь в процессе прокатки получает характерный темный окрас и большое количество окалины. Конечно, под декоративным покрытием этой черноты видно не будет, однако горячекатаная сталь более восприимчива к появлению ржавчины, металл изнашивается и проедается коррозией существенно быстрее.

Учитывая тот факт, что входная дверь постоянно подвержена влиянию окружающей среды, выбирать дверной блок из горячекатаной стали мы не советуем. Кстати, о факте использования дешевого материала многие производители умалчивают, прячась за ГОСТами. К вашему сведению, использование горячекатаного металла обозначается в технической документации ГОСТом под номером 19903.

Холоднокатаная сталь дороже – технология прокатки более сложная, требующая больших энергозатрат и современного оборудования. Даже без декоративной обработки листы такой стали радуют равномерным серебристо-серым цветом. Наиболее значимое достоинство этого материала – низкая степень коррозии, минимум реакций при контакте с окружающей средой. Проще говоря, такие двери будут очень долговечными. Вряд ли производитель забудет похвастаться этим качеством, однако на всякий случай отметим, что в технической документации применение холоднокатаной стали будет обозначено ГОСТом под номером 19904.

Выбрать саму сталь – еще полдела, не забудьте обратить внимание на ее толщину. Этот параметр может колебаться от жалких 0,8 мм до суровых 4 мм.

  1. Листовая сталь толщиной от 0,8 до 1 мм применяется для производства дверей, которые служат для обустройства подсобных построек, помещений с малоценным инвентарем, временных сооружений.
  2. Полотно с толщиной металла от 1 мм до 2 мм отлично подойдет для офисов с централизованной охраной и видеонаблюдением.
  3. Сталь толщиной 2–2,5 мм правильно выбирать для входной двери, установленной в подъезде. Такие двери объединяют два качества – они относительно легкие и в то же время достаточно прочные.
  4. Дверь, выполненная из стали свыше 2,5 мм – это оптимальный вариант для загородного дома с дорогим оборудованием, бытовой техникой, предметами искусства. Чем реже вы планируете появляться в особняке, тем толще ставьте дверь.

Само собой, что чем толще будет сталь, тем дороже обойдутся вам как сами двери, так и их установка. При установке тяжелого полотна понадобятся дополнительные усиленные петли, мощная рама, применение особой схемы установки. Вес такой двери может достигать 70 кг! Тяжелее двери только в банках – пуленепробиваемые варианты могут весить все 100 кг.

Дверная рама и полотно – что нужно знать

Дверной блок состоит из двух основных элементов – непосредственно само полотно и рама. В качественных дверях очень важно, чтобы оба элемента соответствовали уровню – совершенно неправильно комбинировать тяжелое усиленное полотно с простенькой жестяной рамой и наоборот.

Наиболее надежной считается гнутая из профильной трубы монолитная рама – такая имеет только один сварной шов, который соединяет концы трубы. Менее надежной будет рама, сваренная из нескольких отрезков профильной трубы. И самый простой и наименее надежный вариант – сварная рама из уголков. Проще говоря, чем меньше вы заметите сварочных швов, тем надежнее будет этот элемент дверного блока. По мнению инженеров, сварка изменяет стартовую расчетную геометрию двери – появляются перекосы, щели, сквозь которые злоумышленники могут даже срезать петли или вскрыть дверь ломом.

Сварные швы в принципе должны отсутствовать на лицевой стороне дверного полотна – только монолитный лист выдержит сильные удары и попытки вскрытия. Конструкция самого полотна – это прямоугольный каркас, который служит основой для внутреннего и наружного листов металла. Иногда производители выполняют внутреннюю сторону из массива дерева или ДСП, декорированной шпоном или ламинированной пленкой. Такие двери будут стоить дешевле, однако учтите, что они не способны выдержать длительное воздействие влаги и плохо переносят прямое попадание солнечных лучей.

Если стоит вопрос, какую дверь выбрать для установки с хорошо освещаемой стороны, то выбирать следует только полотно, выполненное полностью из металла. А вот для обустройства квартиры или дополнительного, закрытого от наружной среды входа вполне подойдет и комбинированный вариант. Не забывайте, что вся конструкция должна быть хорошо защищена стальными наличниками и притворами. Именно они закроют доступ к самым важным деталям и слабым местам, иначе даже самую крепкую дверь можно будет взломать самым простым воровским методом – крепким ломом и кувалдой.

Ребра жесткости и дверные петли – как выбрать правильно

Внутри каркаса дверного полотна расположены как минимум три ребра жесткости – два вертикальных и один горизонтальный. Впрочем, чем их будет больше, тем лучше, хотя дополнительные ребра увеличивают вес конструкции. Если стоит задача сократить вес, не уменьшая количество ребер жесткости, применяют длинномерный прокат со сложным профилем. Сложный профиль делает такие ребра очень прочными и в то же время уменьшает их вес по сравнению со стандартным уголком или прямоугольной стальной трубой.

Дверные петли – еще один камень преткновения, о который набивают немало шишек. Уж если вы намерены приобрести хорошую металлическую дверь, то ни в коем случае не экономьте на такой, казалось бы, мелочи, как петли.

Для стандартной двери весом до 70 кг, которая будет открываться со стандартной для жилого дома частотой (до 50 раз в сутки), достаточно двух петель на опорном подшипнике, который увеличит срок эксплуатации и обеспечит легкое открытие и закрытие. Если же дверь устанавливается в месте с высокой интенсивностью движения, количество петель лучше удвоить. Удвоенное количество петель понадобится и в случае с пуленепробиваемой дверью.

Самыми популярными разновидностями петель остаются две: наружные и скрытые. Наружные срезать можно, но дверь все равно не удастся так просто открыть – снять полотно не позволят стальные противосъемные штыри, которые входят в специальные отверстия при закрытии двери. Скрытые петли, как понятно из названия, в принципе срезать невозможно. Какие лучше выбрать Почему-то чаще используют именно первый вариант, хотя, по большому счету, разницы нет никакой.

Надежный замок – ищем механизм

Первым делом, напомним, что таких замков, которые невозможно вскрыть, не существует. Разница лишь в том, сколько времени потратит злоумышленник на вскрытие. Например, замки 2-го класса можно вскрыть без разрушения механизма за 5 минут, тогда как механизмы 4-го класса займут все полчаса.

Оценивают замки и по стойкости к высверливанию и стойкости к силовым методам открытия – в первом случае оценивают продолжительность (от 5 минут до 30), а во втором измеряют ударные нагрузки в Джоулях (от 80 Дж до 300 Дж). Классовость определяется по наименьшему значению всех показателей. Например, если на прочность и стойкость к ударным нагрузкам механизм показал результат на 4 класс, а по скорости вскрытия без разрушения – 3 класс, то в целом замок будет соответствовать третьему классу.

Увлекаться слишком сложными механизмами не стоит – порой они создают куда больше проблем самим хозяевам, чем ворам. Наиболее эффективный способ задержать злоумышленников – установить 2 запорных механизма. Один, более простой, будет служить для постоянного использования, а второй – когда дом покидается на продолжительный срок. Лучше всего, чтобы оба устройства соответствовали 3-му классу.

Всего существует 4 типа механизмов – сувальдный, английский (он же цилиндровый или штифтовый), дисковый и электромеханический.

  • Сувальдные замки – их механизм состоит из сувальд, стальных пластин с высеченными выступами и углублениями, которым соответствуют зубцы и выемки на ключе. Чем больше сувальд в механизме, тем сложнее открыть замок. Всего одно несовпадение не позволит открыть дверь. Определить сложность механизма можно по ключу – чем больше там выемок и зубцов, тем сложнее замок. Качественное изделие имеет не менее 6 сувальд. Главное достоинство этого типа – самый высокий уровень силовой взломостойкости. Вот только лучше не терять ключи – придется менять весь замочный механизм.
  • Английские, цилиндровые замки – менее устойчивы к силовому воздействию. Механизм заключается во взаимодействии ключа с маленькими цилиндрами, которые благодаря пружинам выстраиваются в нужную комбинацию. Подобрать ключ к цилиндровым замкам невероятно сложно, поэтому злоумышленники чаще всего решают проблему силовым путем. Чтобы защитить нежный механизм, производители дополняют конструкцию замка броненакладками.
  • Дисковый механизм – это набор кодовых дисков с вырезами разных форм и размеров. Им соответствуют впадины и выступы на ключе. Против этого механизма практически бессильна отмычка, да и силовые методы малоэффективны – при высверливании диски вращаются вместе со сверлом, затрудняя вскрытие.
  • Электромеханические замки сегодня можно увидеть практически на всех дверях многоквартирных домов. Суть работы механизма проста – при закрытии дверей пружина натягивается, благодаря взводящему элементу, язычок проходит в отверстие и препятствует открытию полотна. Когда со стороны пульта или кнопки подается электричество, пружина приходит в движение, втягивая язычок внутрь механизма. У этого варианта есть существенный недостаток – зависимость от электроэнергии.

Лучше использовать вместе сувальдный и английский замки – один берет на себя силовое воздействие, а второй задержит преступников с отмычкой.

remoskop.ru

Набор необходимых инструментов

Для осуществления качественной самостоятельной установки межкомнатных дверей необходимо заранее подготовить набор стандартных инструментов. Для монтажа деревянной двери понадобятся такие столярные инструменты: ножовка либо пила, строительный горизонтальный и вертикальный уровень либо ватерпас, стамеска, стусло. Обязательно необходима в работе ударная дрель с набором сверл по дереву и бетону. Важно иметь шуруповерт либо отвертку, молоток, рулетку и простой карандаш.

Осуществление установки предполагает заделку монтажных отверстий между рамой и стеной при помощи монтажной пены. Поэтому необходимо приобрести ее заранее. Также необходимы и иные расходные материалы в виде дюбелей, саморезов и универсальных шурупов с размером 5х80 мм.

Для осуществления предварительной установки и выставления изделия по уровню важно иметь пластиковые либо деревянные клинья. Для окончания работ понадобятся финишные гвозди.

Порядок монтажа

Практически любые монтажные мероприятия требуют соблюдения четкой последовательности действий. Установка межкомнатной двери не является исключением и состоит из нескольких этапов, среди которых:

  • Демонтаж старой двери;
  • Подготовка проема к установке;
  • Сборка рамы;
  • Монтаж рамы;
  • Установка порога при необходимости;
  • Навешивание и регулировка полотна;
  • Монтаж наличников.

При выполнении капитального ремонта помещения установка новых дверей должна выполняться только после окончания сантехнических работ и процедур замены электропроводки. Однако в случае необходимости замены настенного покрытия монтаж двери необходимо произвести до укладки кафеля или поклейки обоев. Это позволит при необходимости аккуратно замаскировать недостатки будущей установки межкомнатных дверей.

Демонтаж старой двери

Процедура демонтажа старой двери выполняется в несколько этапов. Изначально необходимо снять дверное полотно с петель. Для этого створка в открытом положении поднимается до полного освобождения ячейки петли от ответного штыря рамы. Поскольку даже самые простые двери в большинстве случаев имеют внушительный вес, на данном этапе лучше воспользоваться чьей-то помощью либо использовать домкрат.

Имеется также и радикальный способ демонтажа. Он заключается в полном выламывании полотна из рамы с помощью лома. Однако после этого дверь скорей всего уже не будет пригодна для использования по назначению.

Процедура демонтажа рамы выполняется путем снятия фиксирующего раму раствора. После этого выполняется пропиливание боковых стоек сверху. Это необходимо для облегчения процедуры снятия рамы. После этого, аккуратно поддев монтировкой либо ломом конструкцию, ее равномерно вынимают из проема.

Подготовка проема к установке

Процедура подготовки дверного проема необходима не только для обеспечения удобства монтажа, но и является возможностью произвести при необходимости корректировку габаритов прохода в соответствии с выбранной дверью.

При необходимости немного сузить проход достаточно немного его оштукатурить, либо использовать специальную раму и удлиненные крепежные элементы. В случае существенной разницы в габаритах дверного проема и рамы производится частичное бетонирование прохода.

Если проем нужно расширить, данная процедура выполняется путем аккуратного постепенного выбивания стены до нужного размера.

Одним из главных условий, при которых установка новой межкомнатной двери будет выполнена правильно, является ее строго вертикальное размещение. Существует множество видео, наглядно демонстрирующих данный процесс. Так, перед началом проведения монтажных замеров проема, он проверяется с помощью строительного уровня.

В случае незначительных отклонений, не превышающих 10 мм, исправления выполняются при помощи молотка и долота. При наличии в проеме деревянных закладных брусков, необходимо их удалить, а пустоты заделать при помощи цементного раствора.

Сборка рамы

Любая дверная рама является сборной конструкцией, выполненной из брусьев соответствующего размера. Данный элемент может иметь П-образную либо прямоугольную форму. Причем установка прямоугольных конструкций используется в проемах ванных комнат и туалетов. В других комнатах монтаж рамы для межкомнатных дверей предпочтительней производить без наличия порога. Такая конструкция, как в жизни, так и на фото выглядит более органично. К тому же, наличие порога в межкомнатных проемах является достаточно неудобным.

Достаточно часто фирмы-производители дверей комплектуют свои изделия уже готовыми отрезками брусьев для монтажа рамы. Сопоставление деталей производится при помощи шурупов. При необходимости произведения полностью самостоятельного монтажа замеры выполняются непосредственно по дверному полотну. Для этого дверь размещается на ровной поверхности, а замеры и распил брусьев производится после прикладывания элементов по периметру двери.

При проведении замеров обязательно необходимо учитывать надбавки на зазоры, составляющие 3-5 мм для каждой из сторон. В случае монтажа рамы П-образного типа, нижний отступ между низом дверного полотна и половым покрытием составляет 10 мм.

После произведения всех замеров выполняется разметка будущего расположения петельных механизмов, а также планки с ячейкой под дверной замок. На данном этапе допускается подготовка размеченных мест монтажа. Процедура выполняется при помощи стамески. Далее изделие скрепляется в П-образную конструкцию саморезами длиной в 60мм. На крепеж одного стыка должно использоваться не менее трех саморезов.

Закрепление петельных механизмов на раме выполняется до того, как будет произведена ее установка в проем. В большинстве случаев установка практически любых межкомнатных деревянных дверей выполняется с использованием двух петель. Монтаж петельных механизмов выполняется на расстоянии в 250 мм от пола и верхней части полотна.

Монтаж коробки

В процессе монтажа изначально выравнивается боковая стойка, на которой размещены петли. В процессе регулировки рама подпирается со всех сторон при помощи клиньев. Процесс регулировки при этом требует несложных манипуляций в виде перемещения опор.

После правильного размещения выполняется высверливание сквозных монтажных отверстий. Крепление рамы к стене производится при помощи длинных саморезов. Окончательная регулировка выполняется при навешенном полотне. После закрепления рамы в дверном проеме технические зазоры задуваются монтажной пеной. Однако перед ее использованием необходимо установить в раме специальные распорки. Данные изделия надежно зафиксируют положение и геометрию двери и не позволят расширяющемуся пенному материалу деформировать изделие.

Установка порога

Порог в межкомнатных дверях в настоящее время практически не устанавливается, несмотря на его несомненную пользу в виде дополнительной теплоизоляции и защиты от посторонних запахов, шумов и сквозняка.

Порог может изготавливаться из таких материалов:

  • Древесина. В основном используется дуб либо сосна;
  • Металлические. Являются самыми износоустойчивыми элементами. Их применение обоснованно при необходимости перекрытия стыков половых покрытий разных комнат;
  • Пластиковые. Популярны благодаря аккуратному внешнему виду. Изделия имеют среднюю степень износоустойчивости;
  • Изделия из камня. Являются самыми прочными и одновременно с этим сложными в установке.

В настоящее время все чаще используется порог из алюминия, врезающийся при монтаже в нижнюю торцевую часть прохода. Благодаря этому изделие практически незаметно даже при открытой двери.

Заготовка порога происходит путем расчета необходимой длины элемента. Она составляет ширину дверного полотна и добавку равную 6 мм. Вырезанную заготовку необходимо вставить в раму, учитывая зазор, равный 3,5 мм от створки двери. После этого выполняется просверливание отверстий с диаметром в 2,5 мм и объединение всех составляющих саморезами.

Навешивание и регулировка полотна

Установка межкомнатных дверей в раму уже неоднократно была снята на видео, поэтому подробное ее рассмотрение не станет проблемой. Изначально дверь навешивается, используя только по одному шурупу в каждом петельном механизме. При этом проверяется степень закрытия полотна.

При трении обвязки о косяк двери необходимо немного углубить один либо оба паза. В случае чрезмерной прижатости створки к дверному косяку, расположенному со стороны крепления петельных механизмов, под пластины петель подкладываются небольшие листы картона.

После процесса регулировки, в результате которого дверь правильно закрывается и открывается, производится окончательная фиксация путем закручивания оставшихся шурупов. Во избежание повреждения конструкции и ее элементов в процессе фиксации изделия необходимо разместить между рамой и основанием проема специальные деревянные прокладки. Частота их размещения составляет 400-500 мм.

Монтаж наличников

Наличники являются сугубо декоративным элементом. Их основным предназначением является скрытие места монтажа и придание законченного образа конструкции. В связи с этим их монтаж выполняется после того, как завершена установка межкомнатных дверей. Довольно часто, при наличии разницы в толщине дверного проема и рамы, для их крепления необходимо дополнить конструкцию специальными доборными элементами.

Для монтажа наличников производится разметка путем прикладывания изделий к установленной раме. При этом разметка производится на уровне, превышающем раму на 5 мм. Данная отметка является низом планируемого среза. Края изделий подрезаются под углом в 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы соединив все элементы, получить на выходе аккуратное обрамление П-образного типа.

Запил планок лучше всего производить стуслом. Это позволит точно изготовить острые углы изделий. Монтаж наличников выполняется при помощи финишных гвоздей, не имеющих шляпок. Благодаря этому, после полной установки межкомнатных дверей вся конструкция в сборке будет иметь аккуратный и целостный внешний вид.

Возможные проблемы в процессе монтажа

Нередко после монтажа конструкции возникает ряд мелких, но весьма неприятных проблем. Наиболее часто появляются неполадки в виде самопроизвольного открытия двери. Основной причиной этого чаще всего является несоответствие зазоров либо вертикального уровня. Для определения истинной причины полотно отводится к стойке.

В том случае, если в результате данных манипуляций створка резко отпружинила, проблема кроется в несоответствии зазоров. Исправляется данный дефект путем углубления петельных механизмов внутрь стойки. Еще одним действенным способом является подкладка картонных листов соответствующего размера.

При плавном перемещении створки причиной неполадок является невыдержанность вертикального уровня. Для устранения дефекта такого типа единственным вариантом является повторная установка межкомнатных дверей.

Установка несоответствующей проему двери

При наличии дверных проемов нестандартных размеров и невозможности осуществить расширение проема, лучшим вариантом решения проблемы является приобретение деревянного полотна, имеющего больший размер. Установка изделия в таком случае потребует его подгонки под габариты прохода.

Уменьшение ширины полотна производится путем срезки боковой обвязки, вплоть до размеченного уровня. В том случае, когда лишний участок имеет большие размеры, обрезка древесины должна выполняться равномерно с обеих сторон. Полосы от 6 мм сначала отпиливаются. После этого полотно обрабатывается при помощи рубанка.

Чтобы в процессе работы обеспечить целостность углов, использование рубанка производится по направлению от края угла изделия в середину. Для примерки полотно устанавливается на тонкие клинья.

o-dveryah плитка для ванной на гипсокартон

ru

Дверная коробка, которая идет в комплекте с дверью не всегда подходит для монтажа именно в вашем доме. Чтобы избежать проблем с подгонкой размеров или просто сэкономить на покупке коробки, можно изготовить ее самостоятельно.

Дверная коробка – необходимый элемент при установке и межкомнатной. И входной двери обычно эта часть конструкции продается вместе с дверью, но бывают случаи, когда целесообразно изготовить ее самостоятельно. Это актуально, например, при несоответствии штатной коробки размерам вашего дверного проема, при отсутствии этой детали в комплекте. Для выполнения работ понадобятся соответствующие навыки. Но, если вы владеете инструментом и примерно представляете порядок работ, то нет ничего невозможного. Кроме того, самостоятельное изготовление позволит вам выбрать материал, отделку и при этому неплохо сэкономить.

Необходимые материалы и инструмент

Дверная коробка представляет собой деревянную раму, укрепленную в дверном проеме. Изготовить ее можно тремя способами:

  • Брус. В строительном магазине следует купить подходящие брусья, а затем распилить их по произведенным замерам и соединить между собой.
  • Доска. Подходят доски толщиной не менее 60 мм. Принцип работы примерно тот же, что и с брусьями.
  • Заготовки. Если у вас нет большого опыта в установке дверей, то лучше использовать уже готовые комплекты. В них содержатся заготовки, от которых нужно будет лишь отпилить лишнюю длину.

Также следует приготовить следующий комплект инструментов:

  • Измерительные инструменты: рулетка, уровень
  • Молоток
  • Шуруповерт
  • Ножовка
  • Стамески
  • Электрическая дрель

Не забудьте о крепеже – это гвозди и шурупы, а также иногда требуются металлические скобы и дюбели. Из дополнительных материалов нужны монтажная пена, крупные щепки, строительная рейка.

Как сделать дверную коробку своими руками. Пошаговая инструкция

Самостоятельное изготовление дверной коробки – трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов.

Замеры. Как правильно снять

Любые строительные работы начинаются с замеров и тщательного составления проекта. Существует два основных способа правильно снять замеры для изготовления деталей:

  • Замерить дверной проем
  • Замерить дверное полотно

Но в каждом варианте есть свои тонкости, которые следует учитывать. При замерах, выполняемых по дверному полотну, нужно делать припуск в размере 50 мм на каждую боковую сторону. Далее производятся замеры верхней части полотна или порога. Здесь также необходимо добавить по 50 мм.

При замерах дверного проема нужно сначала измерить высоту, а затем ширину. Превышать данные размеры впоследствии нежелательно даже на пару сантиметров, так как впоследствии придется отпиливать брус или доску, а это уже будет неудобно.

Все замеры производятся только после демонтажа старой конструкции и выравнивания поверхности нового дверного проема.

Высота стоек – это высота дверного проема в стене. Она должна быть размерами не менее высоты дверного полотна плюс пару миллиметров на зазоры.

Длина верхней перекладины равна ширине двери плюс припуски с двух сторон по 2 мм. Размеры порога при его наличии – те же самые.

Распиловка. Тонкости выполнения

После окончательных расчетов можно приступать к распиловке бруса или к подгонке по размерам имеющихся готовых деталей. Купить следует три бруса, из которых изготавливаются следующие части коробки:

  1. Из двух брусьев – две боковые стойки
  2. Из половины третьего бруса – верхнюю перекладину
  3. Из второй половины третьего бруса – порог

Если ваша дверь будет без порога, то от третьего бруса просто отпилите необходимую часть для верхней перекладины, а остальное можно утилизировать.

Сборка

После того, как все детали конструкции готовы, можно приступать к ее сборке. Но для этого сначала попробуйте разложить полученную коробку на полу и проверить стыки. Это решит следующие задачи:

  • Во-первых, вы будете точно уверены в том, что все детали подходят друг другу и прилегают плотно.
  • Во-вторых, в таком положении удобно будет произвести пропилы на верхней и нижней перекладинах для стыкования.

После того, как коробка будет разложена на полу, вы поймете, что и где мешает плотному соединению деталей между собой.

Сборка коробки представляет собой соединение элементов в одну конструкцию при помощи крепежа. При сборке следует учитывать следующие моменты:

  1. При вбивании гвоздей или вкручивании саморезов дерево может лопнуть. Чтобы этого не произошло, предварительно просверлите в брусьях в нужных местах соответствующие отверстия.
  2. Для проверки правильности сборки вставьте коробку в дверной проем и посмотрите, что получилось. Конструкция должна плотно прилегать к стенам.
  3. В то время, пока коробка стоит в проеме, можно нарисовать место крепления петель.
  4. Когда все мелочи улажены и коробка точно подогнана под дверной проем, можно врезать петли и замок.

В итоге после монтажа вам останется лишь собрать все детали воедино.

Как правильно вставить

  1. Подготовленную коробку поставьте в дверной проем. Чтобы она не падала, нужно временно слегка закрепить ее, для этой цели удобно использовать кусочки пенопласта или гофрокартона. Коробка должна стоять строго вертикально, что можно определить при помощи уровня. Чтобы конструкция прочно держалась в проеме, используйте приготовленные заранее щепки.
  2. Далее нужно тщательно закрепить коробку в проеме при помощи клиньев. Их подставляют под петли и забивают в верхние углы конструкции. Главная цель, которую требуется достичь – это неподвижность коробки. Для этого нужно использовать по два клина и вбивать их с противоположных сторон. Обязательно размещайте клинья около отверстий, которые подготовлены для крепежа. В противном случае в процессе крепления вся конструкция деформируется. В процессе расклинивания каждый раз проверяйте положение конструкции при помощи уровня. Если коробка уходит, то важно вовремя исправить положение. Сами клинья не должны выступать за стену.
  3. Следующим этапом идет процесс крепления коробки к проему. В заранее проделанные отверстия закручивайте шурупы или забивайте гвозди. Также стоит проверять при помощи уровня вертикальные и горизонтальные части конструкции.В процессе крепления не нужно трогать притворную стороны коробки, так ка кона устанавливается после того, как будут навешены двери.
  4. Обязательно нужно запенить конструкцию, но перед этим – тщательно очистить всю поверхность от загрязнений. Перед обработкой пеной сбрызните поверхность водой из пульверизатора. Это повысит адгезию, а, соответственно, и прочность конструкции. Для продолжения работы по коробке следует дождаться полного застывания монтажной строительной пены.На данном этапе запенивать все зазоры полностью нельзя. Следует учесть, что после навешивания полотна, возможно, придется слегка сдвинуть дверную коробку.
  5. Работа с дверным полотном. Прикрепите на него петли, ручки, замки или защелки – одним словом, всю необходимую фурнитуру. Сделать это проще именно сейчас, а не в тот момент, когда дверь уже навешена.
  6. Навешивание полотна. Сначала закрепите верхнюю петлю, а затем петли ниже нее. Попробуйте несколько раз закрыть и открыть дверь. Еще раз проверьте положение всей конструкции по уровню. Если вас все устраивает, то можно уже полностью запенивать коробку по периметру дверного проема.

Советы профессионалов

Советы специалистов по монтажу дверных конструкций позволят вам избежать ошибок и получить в итоге отличную дверную коробку, которая прослужит долгие годы.

  • От качественно сделанной рамы напрямую зависит состояние все конструкции, так что не стоит экономить на материалах, а к выполнению работ нужно подойти со всей серьезностью.
  • Выбирать материалы для изготовления коробки лучше там же, где вы покупаете саму дверь. Вам предложат брусья (лутку) из тех же материалов, той же расцветки и текстуры. Таким образом, дверь будет смотреться аккуратно и красиво. Для межкомнатных дверей используйте МДФ, для входных – более прочный массив дуба.
  • При монтаже дверной коробки межкомнатного пространства нужно устанавливать ее заподлицо с внешней стороны. Изнутри комнаты при необходимости можно воспользоваться доборами.
  • Не пренебрегайте правилом использовать распорки, так как они укрепляют дверную коробку, предотвращают вспучивание всех элементов. Кстати, распорки могут быть сделаны не только из деревянных отходов, но и из любых других подручных материалов.

Изготовить дверную коробку самостоятельно – дело трудоемкое, но не особенно сложное. При наличии времени, а также при аккуратном и последовательном выполнении всех работ результат будет не хуже, чем у специалистов, а вы сэкономите приличную сумму формула расчета плитки

Наглядно посмотреть, как собрать дверную коробку самому, можно на видео:

Понравилась статья Поделитесь!

Дверные коробки - stroygigant.ru

Довольно насущным вопросом на сегодняшний день становится то, что сначала плитка или дверь, и ответы на него расходятся и противоречат друг другу. Здесь же все зависит от ряда обстоятельств, и с одной стороны может понадобиться сначала, выложить плитку, а после чего установить двери, а в другом случае потребуется все сделать в точности до наоборот. И давайте рассмотрим более подробней каждый из вариантов, и определимся, что сначала двери или плитка в ванной.

Вид ремонта

 

Предположим, что вы решили сделать ремонт в своей ванной комнате, и как раз то, насколько масштабным он будет, также будет способствовать подбору алгоритма и скажет устанавливать двери в ванную до или после плитки. И здесь следует рассмотреть по большей мере три варианта:

  1. Когда ванная ранее была отремонтирована, но вы просто захотели сменить плитку, то дверную коробку демонтировать никто соответственно не будет, и в данном случае плитка укладывается уже при установленной двери и впоследствии подгоняется под нее.
  2. Во втором случае, когда планируется масштабный ремонт с учетом замены дверной коробки и двери. Здесь должен быть тщательно продуман монтаж, и только в таком случае сначала кладут плитку, а затем ставят дверь.
  3. И третья ситуация, это полноценный ремонт с нуля. Здесь также применимо условие, как и во втором случае, но отметим, что при установке дверной коробки уложенная плитка может отпасть и повредится, именно поэтому в первую очередь устанавливается дверная коробка, примеряются двери, и уж потом само полотно снимается, а укладка проводится при установленной коробке. Впоследствии плитка или подгоняется под дверь или же недостатки скрываются наличниками.

Место укладки плитки

Также важно и то, куда укладывается плитка. Здесь, как известно, вариантов может быть всего два:

  • укладка плитки на пол;
  • укладка на стену.

И от них также будет зависеть последовательность проведения работ. Рассмотрим более подробней обе ситуации и решим, что сначала делать: плитку или двери

  1. Когда укладывается плитка под дверью в ванной, то соответственно приходит решение, что следует сначала обустроить керамику, а после чего установить дверь. Но в то же время, при уже установленной двери плитку можно положить под дверную коробку, что будет несколько сложней.
  2. А вот при укладке на стену в ванной, обязательным условием сначала проводится монтаж коробки, после чего укладка плитки, и лишь потом монтаж наличников и установка самой двери.
Вариант крепления коробки

Отсюда можно вынести урок, что сначала укладывается плитка на пол, а двери уже потом, но при этом сама дверная коробка устанавливается раньше всего. И теперь, стоит обратить внимание кроме таковых факторов, на плюсы и минусы установки дверей до и после плитки, что собственно поможет определиться с выбором правильной последовательности.

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят о том, что необходимо устанавливать двери после отделки плиткой:

  1. При установке двери до плитки есть риск испортить ее во время отделки.
  2. В некоторых случаях конструкция будет мешать проведению работ.
Соединитель плитки с ламинатом через порожек

Других причин ставить двери после плитки, практически нет, а с другой стороны, в этом случае существует большой риск повредить саму плитку при монтаже дверей.

Для монтажа двери после укладки плитки важно четко выставить все уровни по полу и по стене, соблюдать монтажные зазоры.  Большинство мастеров профессионалов ответят, что двери лучше устанавливать после финишных работ. Это сохранит дорогостоящую дверь от повреждений при ремонте.

Возможен вариант подпиливания установленной двери под ламинат

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

Разность уровняй пола
  1. В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
  2. В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
  3. Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

В противном случае при маленьких зазорах в коробке двери начнут чиркать, а после ремонта могут появиться большие зазоры или даже покрутит дверное полотно.

Таким образом, в вопросе, что раньше плитка или дверь, в большинстве своем мы выбираем именно вариант исходя из ситуации. И в дополнение предлагаем вам несколько видеороликов, в которых выразили свое мнение специалисты керамическая плитка в стиле прованс




Дверная коробка цена Купить дверную коробку Киев Sam .

Дверная межкомнатная коробка, наличники, добор

Лутка (дверная коробка)  это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Наличники  декоративный элемент дверной конструкции, выполняющий эстетическую функцию. Задача данных накладных планок заключается в создании обрамления, закрывающего строительные дефекты и щели между плоскостью стены и дверной коробкой.

Доборы (доборная планка) ― специальные планки различных размеров и фактур, которые устанавливают в проемы, если ширина дверной коробки меньше толщины стены. Служат они не только для укрепления дверной конструкции, но и для маскировки имеющихся на откосах дефектов, придания им эстетичности. Доборы являются важным элементом, поэтому по цвету, фактуре и стилю их следует подбирать под вид и тип дверного полотна. Планки можно устанавливать в существующие старые межкомнатные двери или в новые. Крепиться доборы могут как с одной, так и с обеих сторон проема в зависимости от расположения в нем коробки время высыхания клея для плитки

Все элементы конструкции дверной коробки не входят в стоимость дверей 

и продаются отдельно

По всем вопросам, звоните:  38067536-40-11

Дверная рама — PMSR

  • Материалы для отделки стен
  • Гипсокартон и комплектующие
    • Сетки и бинты
    • Гипсокартон
    • Профиль, подвесы
    • Стекломагневый лист
    • Полистирол
    • Пенотерм
    • Isover
    • Стирекс
    • Knauf
    • Декоративная панель ПВХ
    • Декоративная панель МДФ
    • Порог алюминевый
    • Русский профиль
    • Порог с монтажн каналом
    • Уплотнительная лента
    • Плёнка
    • Паяльные работы
    • Валики, Ролики, Ванночки
    • Кисти
    • Крестики, клинья
    • Ножи,Рулетки,ГАЗ, мерила
    • Пистолет (Пена/Герметик)
    • Шпателя,Правила,Уровни
    • Клейкая лента
    • Электро инструменты
    • Садовый инвентарь
    • Отрезные и шлиф диски
    • Шпаклёвка,шлифовки,затирки
    • Инструменты
    • Товары для сварки
    • Биты, Сверла, Буры, Коронки
    • Метчики, Плашки, Болторезы
    • Биты
    • Буры и коронки
    • Свёрла
    • Кольцевые пилы
    • Бор-фреза
    • Зачистка металлической поверхности
    • Шлиф-лента бесконечная
    • Стамеска, рубанок
    • Тиски и струбцины
    • Пилы, Ножовки, Лобзики, Стусло
    • Отвёртки
    • Ящики для инструментов
    • Плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи и кусачки
    • Напильник, рашпиль, надфиль
    • Кувалда, Топор, Кирка, Ледоруб, Лом
    • Ключи и головки
    • Наборы инструментов
    • Профилированный лист
    • Комплектующие для профилированного листа
    • Garanterm
    • ARISTON
    • TERMEX
    • Проточные водонагреватели
    • Electrolux
    • EDISSON
  • Плинтус потолочный стиропор
    • Комплектующие
    • Плита потолочная
  • Крепежи: Саморезы,Болты,Хомуты
    • Биметалл
    • Алюминевые
    • Решетки для радиатора
    • Ключи и комплектующие
  • Насосы циркуляционные и водозаборные
  • Аксессуары д/ванной комнаты
  • Сушилки и подставки д/обуви
  • СИБИТ и ВОЛМА плиты (под заказ)

Related articles

Плитка для ванной Керама Марацци Баккара Россия . Плитка баккара керама марацци дизайнКупите плитку для ванной Баккара Керама Марацци . дизайн проект . Керамическая плитка .,Kerama Marazzi купить по выгодной цене со склада в Москве, доставка по России. Керамогранит .,Выбрать и заказать плитку в ванную Керама Марацци в . Плитка в ванную Керама . Дизайн не .

Плитка на фартук кухни 95 фото: керамический кафель и . Крупная плитка на фартук для кухниПлитка для кухни на фартук и для . что крупная плитка будет . Плитка для кухни на .,Разместите плитку на фартук на кухне . Плитка для кухни Kerama Marazzi Английский Делфт,Каталоги плитки для кухни, на фартук. Кабанчик для кухни, плитка на кухню в стиле прованс .

Купить плитку Керама Марацци Kerama Marazzi в интернет . Керама марацци синяя плиткаПлитка Керама Марацци: высокое качество, стиль, красота, возможность сочетания и создания .,Zoekresultaten,Полный каталог керамической плитки Керама Марацци по выгодным ценам. Скидки на любой .

Источники статьи

<< Go back to the previous page

Last modified November 4th, 2018