Полезные статьи

Поддон из плитки для душевой кабины: инструкция по сборке . Плитки кабины видео

Вступление

В магазинах имеется огромный выбор поддонов из различных материалов, но не всегда мнение производителей может совпадать с потребительским.

В этом случае основание всегда можно сделать собственноручно. Немного терпения и старания, и у любого может выйти отличный поддон из плитки для душевой кабины, причем именно тех размеров, конфигураций и отделки, какие подойдут ему по всем параметрам.

О том, как реализовать этот проект, не привлекая мастеров со стороны и пойдет речь в нашем материале.

Инструменты для обустройства поддона

Любые подготовительные работы начинаются с приобретения расходников и инструментария. Работа идет быстрее и проще, когда все под рукой, и не нужно поминутно бегать в специализированный магазин то за тем, то за другим.

Итак, для реализации проекта нам не обойтись без:

  • Емкости, где будем замешивать бетон для стяжки, раствор для кирпичей и клеевую основу для плитки.
  • Недлинного правила для стяжки и полутерка.
  • Строительного уровня.
  • Мастерка и шпателей — резинового и зубчатого для плиточного клея.
  • Отверток — крестовой или прямой, в зависимости от разновидности шляпок крепежа, посредством которого собран трап, и шуруповерта, если нужно будет собирать опалубку и делать распорки.
  • Дрели с миксерной насадкой, если лень мешать раствор вручную.
  • Болгарки с диском по керамике, если придется резать кирпич, и диском по металлу, если придется резать металлическую сетку и арматуру.
  • Затирки.
  • Киянки (резинового молотка).
  • Кисти для нанесения мастики.

Наверняка почти все необходимое уже имеется в арсенале хозяина жилища, в противном случае недостающие инструменты придется либо докупить, либо взять на время у родственников, друзей или соседей.

Схема строения поддона из плитки во внутреннем сечении. В этом варианте схемы отсутствует первичный слой гидроизоляции. Его наличие не столь критично, если собственник живет в своем доме, в противном случае лучше перестраховаться

Что еще потребуется для работы

Когда все необходимые инструменты для работы уже собраны и начерчена схема будущего поддона, можно приступать к закупке строительных и расходных материалов.

Так, при строительстве вам не обойтись без:

  • Трапа или сливной системы.
  • Кирпичей. В случае цельнобетонной заливки необходимо будет запастись досками для опалубки. В случае возведения бортика поддона в форме идеальной четверти круга, опалубку лучше делать из ДВП.
  • Маяков.
  • Гидроизоляционной мастики и валика для ее нанесения.
  • Битума, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки – в зависимости от предпочтения.
  • Пенополистирола — если требуется утепление.
  • Песка и цемента М400, или универсальной смеси М150, или М200.
  • Пластификаторов и гидрофобных влагоотталкивающих добавок.
  • Металлической сетки для армирования стяжки, если ширина ее не превысит 10 см.
  • Арматуры, если бортик будет железобетонный, а не из кирпича.
  • Водостойкого плиточного клея и крестиков.
  • Кафеля или мозаичной плитки, обязательно нескользящих разновидностей.

Когда все готово, можно смело приступать к возведению душевого поддона.

Поэтапный инструктаж по устройству поддона

Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.

Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр., перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.

Этап #1 — подготовка поверхности

Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.

Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.

Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком

Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.

Действия следует производить в следующем порядке:

  1. Делаем отводку для стока в канализационную трубу заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
  2. Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
  3. В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
  4. Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
  5. Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
  6. Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.

Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.

В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.

Этап #2 — гидроизоляция и установка трапа

Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.

Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.

Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов

Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика. Элементы трапа в случае с утеплением частично могут быть утоплены в пенополистирол.

Когда учли этот момент, смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа, все детали которого должны быть собраны идеально.

Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре

Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.

Этап #3 — возведение бортиков

Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.

Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:

  • слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) — 5 мм;
  • сам кирпич — 120 мм;
  • слой плиточного клея — 5 мм;
  • плитка — 3-5 мм.

Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.

Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень

Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:

  • слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
  • утеплитель — 50 мм, если это пенополистирол;
  • стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
  • слой плиточного клея – 5 мм;
  • плитку – 3-5 мм.

Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям.

Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.

Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича.

В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.

Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки

Для того, чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.

Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.

По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.

Этап #4 — заливка основной стяжки

В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.

Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа.

После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.

Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкой

Этап #5 — повторная гидроизоляция

Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.

А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.

После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.

Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углы

Этап #6 — облицовка керамической плиткой

Отлично будут смотреться любые варианты, но особенно эффектны те, где бортик выложен плиткой, а внутренняя часть поддона – плиточной мозаикой. В любом случае все зависит от выбора собственника.

Итак, в случае облицовочных работ действия выглядят следующим образом:

  1. Готовим клеевую смесь исходя из пропорций и консистенции, указанных в инструкции к приобретенной разновидности плиточного клея. Некоторые производители выпускают клей, способный схватываться очень быстро, поэтому не стоит сразу замешивать целое ведро. Вначале, особенно в случае, если вы никогда подобного не делали, стоит попробовать делать замесы маленькими партиями.
  2. Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки впервые, то знайте, что это не столь сложная работа, как о ней любят рассказывать бывалые «плиточники» и «кафельщики». Главное — терпение и точность. Самое первое, что нужно знать, отделку стоит начинать всегда с одного из углов. Набираем зубчатым шпателем клей, наносим на тыльную часть плитки, прикладываем к поддону с угла, надавливаем.
  3. Каждую плитку необходимо проверять по уровню. В случае с чуть наклоненным дном сам уровень по горизонту не столь критичен. Главное здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для выравнивания служит резиновая киянка. Для идеальной ровности укладки плиток – специальные крестики, располагающиеся между плиток у углов. Каждая из плиток должна плотно прилегать к воткнутым сторонам крестиков.
  4. Если плитки у краев не подходят по размеру, придется отрезать их болгаркой, оснащенной кругом по керамике.
  5. По завершению укладки облицовки на следующий день следует удалить крестики, зачистить швы от излишков клея и произвести затирку специально приготовленной затирочной смесью с помощью резинового шпателя. После излишки затирки со швов удаляются при помощи чуть влажной губки.
  6. Стыки, где сходится плоскость поддона со стенами и бортами, а также углы бортиков, желательно заделать прозрачным герметиком.
  7. Только после полного застывания затирки и герметика рекомендуется мыть уложенную кафельную плитку.

Зачастую мастера предпочитают наносить клей непосредственно на поверхность, а не на саму плитку. Можете попробовать и так, и эдак. Как вам понравиться больше и как вам будет удобнее – так и делайте.

Но не забывайте, что клея под плиткамой должно быть столько, чтобы под нею не оставались пустое пространство, не заполненное клеевой смесью.

Укладка мозаичной плитки не на много отличается от укладки традиционного кафеля. Клей тут наносится на основание. Сама же мозаика разглаживается в точном соответствии с заданным уровнем

Этап #7 — застывание и засыхание

Приступать к установке ограждения и принятию душа желательно только после того, как новоиспеченный поддон основательно схватится и, что называется, «дойдет».

Чтобы ускорить этот процесс обеспечьте в ванной комнате температуру в пределах 25-30 °C, хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влажности. Двери в помещении желательно держать открытыми. Через день-два можно будет устанавливать ограждение и мыться.

По завершении затирочных работ все поверхности хорошенько вымываются от остатков стройматериалов и, после суточного высыхания, новоиспеченный поддон готов к использованию

Особенности возведения бортиков

Если было принято решение соорудить поддон с цельным железобетонным бортиком в форме четверти круга, то стоит принять во внимание некоторые особенности.

В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон. Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика.

Сделанный своими руками округлый поддон для душа с отделкой из плитки будет менее травмоопасен, поскольку не будет иметь выступающих углов, а также сделает душевую кабинку более компактной и эстетичной

Сразу после заливки и выравнивания основания в ее края по периметру следует заделать 4-5 отрезов арматуры сечением 10. Это будут ребра для продольного армирования бортика.

Чтобы их не пришлось отрезать болгаркой впоследствии, подгоняя по высоте, лучше изначально нарезать их чуть меньше высоты будущего бортика. Высоту же его можно высчитать так же, как и в случае с кирпичным бортиком.

Опалубку лучше всего делать из ДВП. Оргалит превосходно гнется, а усиленный подпорками и распорками будет таким же крепким, как и доска. Лучше всего сделать под него в качестве упоров уголки из брусков, которые обеспечат будущему бортику стойкий уровень по вертикали.

После застывания стяжки на стержни арматуры, застывшие по периметру основания, следует привязать пару рядов арматуры 8-ки.

Это может быть цельная, загнутая по нужным параметрам окружности, арматура или куски, которыми необходимо связать торчащие вертикально стержни арматуры продольно вязальной проволокой.

После из ДВП при помощи распорок сооружается внутренняя стенка опалубки бортика, после чего его можно заливать.

Выводы и полезное видео по теме

Весь процесс сооружения поддона для душа представлен в следующем видеоролике:

Как видно, процесс сооружения не особо сложен. Главное — это разработать проект и не полениться довести его до ума. Ну и инструменты. Если они имеются дома или их можно занять у соседа, словом, не придется тратиться на их покупку.

Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия плитка на могилу своими руками

Душевая кабина своими руками: с поддоном и без как .

Как сделать душевые из плитки, интересует тех, кто по различным причинам не хочет устанавливать в ванной кабинки заводского изготовления.

Преимущества и недостатки

В самостоятельном строительстве подобного сооружения есть свои преимущества, среди которых стоит выделить оригинальный дизайн душевой кабины. К тому же возведение душевой чаще обходится дешевле, чем приобретение и установка готовой конструкции. Еще один плюс — самодельную, отделанную плиткой кабину можно разместить в помещении, где для фабричной просто не найдется места.

К недостаткам строительства душевой кабины своими руками стоит отнести высокую трудоемкость процесса. Комнаты, в которых будут оборудованы душевые, должны иметь более надежную гидроизоляцию пола и стен. У начинающих строителей затруднение может вызвать укладка плитки в душе. Определенные сложности возникают и при сооружении системы отвода воды, особенно в многоквартирных домах.

Тем не менее даже не обладающему достаточным опытом человеку по силам соорудить из плитки своими руками душевую. Вряд ли где появятся аналоги этой комнаты, настолько она будет неповторима.

Типы душевых из плитки

Душевая кабина из плитки может быть одного из трех типов. В ней часто устанавливают фабричный поддон. После этого остается только загерметизировать щели и отделать стены комнаты плиткой. Другой вариант — построить свой поддон. Сделанный для душевой комнаты, он может быть похож даже на маленький бассейн: размеры и внешний вид поддона зависят только от фантазии и возможностей его строителя. Душевую третьего типа поддоном не оснащают, а только оборудуют сливным трапом.

У кабинок разных видов есть свои конструктивные особенности. При переоборудовании помещения их обязательно нужно учитывать.

Плитка для душевой изготавливается из кафеля или керамогранита, часто стены и пол помещения отделывают мозаикой. Плиткой небольших размеров удобно облицовывать поверхности с непрямолинейными контурами. Плитка для душа бывает гладкой или рельефной, матовой или глянцевой. Для отделки пола лучше использовать материал с шероховатой поверхностью, на гладкой плитке можно поскользнуться. Облицовывать пол хорошо мозаикой: частые межплиточные швы препятствуют скольжению.

В строительстве душевых из плитки используют водостойкие грунтовочные составы, клеящие смеси и затирки для швов. Для проведения подготовительных работ потребуются гидроизоляционные материалы на основе битума. Поддоны строят из кирпича и цементно-песчаного раствора или бетона.

Душевая без поддона

Для душевой кабины со сливным трапом характерен более высокий пол. Подключить систему отвода воды к канализации часто возможно, только подняв его уровень не менее чем на 15 см. В этом случае обеспечивается пространство для монтажа с необходимым уклоном трубопровода и сифона. Иногда пол поднимают только в выделенной под душ части помещения. Необходимо позаботиться, чтобы вода не попадала на половое покрытие, расположенное на более низком уровне.

Пол, на котором будет устроен сливной трап, должен быть очищен от старого покрытия и отремонтирован. Его и нижнюю часть стен комнаты обмазывают в 2 слоя битумной мастикой. К стояку присоединяют сливную трубу и сифон, выдерживая уклон в сторону централи не менее 1 см и не более 3 см на каждый 1 м трубопровода. Желательно, чтобы водоотвод был прямолинейным.

После фиксации трубопровода цементно-песчаным раствором на пол кладут плиты пенополистирола. Толщина тепло- и звукоизоляции должна составлять 5 см. На пенополистирол кладут армирующую сетку, после чего теплоизолятор заливают черновой стяжкой в 4 см.

Следующий слой своеобразного пирога — гидроизолятор. Рекомендуется обработать стяжку обмазочными составами. Гидроизоляция наносится на основание после полного застывания раствора. Водоотталкивающую мембрану заливают финишной стяжкой. Раствор распределяют по полу с уклоном в сторону трапа.

Плитку можно укладывать после застывания стяжки, ее обработки антисептическими составами и грунтования. Пол душевой комнаты облицовывают, начиная от трапа. Обрезанную плитку лучше клеить у стен, где она будет менее заметна.

Необходимо добавить, что еще на подготовительном этапе в дверном проеме душевой нужно соорудить невысокий порожек, предохраняющий другие комнаты от случайного попадания в них воды из санузла. Барьер выкладывают из кирпича или заливают бетоном. Внутреннюю стенку порожка покрывают битумной мастикой на этапе устройства в помещении гидроизоляции.

Пока еще полностью не отделана душевая кабина, своими руками из плитки нужно сделать облицовку ее стен. Для отделки можно использовать кафель с гладкой поверхностью. Плитку на стены клеят, начиная от противоположного входу угла.

Желательно не использовать для облицовки стен и пола однотипный материал. Чтобы швы между плитами на стыке стены и пола совпадали, приходится приклеивать настенный кафель, начиная снизу. Тогда наиболее идеально выложенные ряды облицовки будут находиться в нижней части стены. Может получиться, что на наиболее заметных участках стен будут видны огрехи укладки плитки. Подобные проблемы возникают из-за несовершенства форм даже качественного облицовочного материала. Отделка стен и пола кафелем разных размеров позволит избежать подобной проблемы.

После облицовки стен в душевой швы затирают водостойкой замазкой.

Строительство поддона

Перед тем как сделать душевую кабину из плитки, нужно определиться с местом размещения, формой и размерами поддона. Строить его лучше в углу помещения. Желательно, чтобы протяженность линии отведения воды от поддона была минимальной. Устраивать площадку для принятия душа с габаритами менее 90×90 см не стоит, так как для комфортного проведения процедуры этого пространства будет маловато.

Необязательно строить прямоугольный поддон, хотя его проще всего облицовывать. Для отделки конструкций с более сложной конфигурацией лучше использовать мелкую мозаичную плитку. Борта поддона не обязательно делать с прямоугольными кромками, они могут быть закругленными, что снизит риск получить в душевой травму. Для оклейки подобного рода бортиков мозаика подходит лучше всего.

Душевые кабины с поддоном по устройству почти не отличаются от душа со сливным трапом: система отвода воды делается таким же образом, как описано выше. Стенки поддона выкладывают из кирпича. Можно построить опалубку и сделать его борта из армированного бетона. Пол поддона при необходимости поднимают. Он представляет собой пирог из нескольких слоев гидро- и теплоизоляции, черновой и финишной стяжки. Черновая стяжка является фундаментом для стенок сооружения. Финишную стяжку делают с уклоном к сливной горловине. Плитку можно укладывать после застывания раствора и обработки поверхностей антигрибковым средством и грунтовкой.

Водопроводные коммуникации можно спрятать под коробами из влагостойких материалов, обложенными кафелем и т. п. Если при переоборудовании душевой предполагается замена трубопроводов, то для них можно проштробить стены комнаты. После проверки герметичности труб пазы заделывают. Остается только покрыть стенки декоративной плиткой. Душевую кабинку можно отгородить от остальной части помещения ширмой из триплекса или пластика либо шторками серая плитка для фартука на кухню

Душевая кабина своими руками из плитки (фото видео)

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее. 

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это  — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки. 

Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 90*90 см — несколько  лучше, но еще тесно;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Из кирпича

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

    Трижды промазано битумной мастикой

  • Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
  • Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.

    Уложен кирпич на раствор

  • Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
  • После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.

    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • На водоотталкивающий клей кладут плитку.
  • Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку.  Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

  • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
  • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
  • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
  • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м3, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
  • Выставляем маяки, формируя сток.

    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

  • Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
  • Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей дерево из потолочной плитки



Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Интернет магазин плитки и сантехники в Нижний Новгороде .

Некоторые люди больше любят принимать ванну, а другие предпочитают принимать душ после трудного рабочего дня. Если вы преимущественно вместо ванны используете душ, то желательно обустроить душевую кабину , причем сделать это так, ее посещение было для вас не просто дежурной гигиенической процедурой, но и приносило удовольствие.

Душевые кабины для ванной сейчас ставят многие. Кто-то приобретает готовые кабины на основе стекла или пластика, а кто-то своими руками создает кабины из плитки. В интернете всегда можно найти фото, как выглядят кабины из тех или иных материалов. Но сегодня мы поговорим о том, как сделать своими руками конструкцию из плитки и что для этого потребуется.

Душевые кабины из плитки: преимущества и фото

Делать плиточную душевую кабинку своими руками предпочитают те, кого не устраивает выбор готовых сантехнических пластиковых или стеклянных моделей, а также любители оригинальных интерьерных решений. На фото вы можете посмотреть идеи по самостоятельному сооружению душевых кабин из плиток. Больше фото всегда можно найти через поисковик в интернете.

Кроме эстетики, керамическая плитка в качестве материала для душевой кабины обладает такими преимуществами по сравнению с тем же пластиком:

  • плитке не страшна постоянная влажность;
  • прямой контакт с водой не опасен для материала;
  • легкость ухода;
  • широкий выбор цветовой гаммы и рисунков.

Стоит отметить, что из плитки можно выложить сложные графические рисунки, трехмерные композиции и многое другое. Можно отыскать фото образцов подобных решений и выбрать, чтобы вы хотели видеть у себя в ванной комнате.

Подбор материалов для душевой кабины

После того как вы определились с тем, что будете своими руками собирать душевую кабину из плитки и по фото выбрали ее примерный дизайн, нужно определить еще и такие параметры:

  • где будет стоять кабина;
  • какой будет ее форма;
  • высота;
  • общее количество плитки;
  • ее расцветка.

И только после того, как вы просчитаете все параметры, можно ехать и покупать плитку нужного дизайна в требуемом количестве. Также не забудьте об инструментах и материалах, без которых собрать кабину своими руками у вас попросту не получится.

Классификация душевых кабин по типу поддонов

Разница между душевыми кабинами, которые сделаны из плитки, состоит в том, по какому принципу осуществляется сбор воды. Так, поддоны для кабин бывают трех типов:

  • классические стальные, акриловые или чугунные поддоны высотой до 45 см от уровня пола. Они оснащены всеми элементами, которые помогают слить воду и отвести ее в канализационные стоки. Плитка в данном случае применяется в качестве облицовки. Сами поддоны устанавливаются в крепежные ножки, затем их нужно облицевать плиткой по аналогии с маленькими ваннами;
  • плоские и неглубокие поддоны с высотой до 15 см. Иногда под них нужно делать заглубление, если вы используете отформованные заводские изделия. Также такие поддоны можно сделать своими руками, если взять кирпичи в качестве бортиков. Всю конструкцию сначала нужно покрыть бетоном, а затем уже плиткой;
  • наклонные напольные покрытия. Благодаря такому решению вы сможете в плане стиля успешно сочетать напольное покрытие ванной комнаты в целом с полом душевой кабины.

Однако при создании отвода для воды не нужно чересчур углубляться в бетонный пол, поскольку покрытие имеет ограниченную толщину, а если ее сократить, то оно ослабится. Это может спровоцировать такие проблемы, как обрушение покрытия, а если вы живете при этом не на первом этаже, то пострадаете не только вы, но и ваши соседи снизу.

Как сделать гидроизоляцию стен и пола

Когда вы определились с тем, какой будет поддон у вашей кабины, нужно покрыть стены и пол гидроизоляцией. Это выполняется так:

  • для начала уберите с пола старую стяжку;
  • при помощи специальной смеси сделайте первичную гидроизоляцию покрытий. Тут можно использовать мастику или порошок, которые нужно разбавлять водой, или же готовую гидроизоляцию в жидком виде;
  • для водонепроницаемости нанесите средство тонким слоем малярной широкой кисточкой на место, где будет ставиться будущий пол;
  • аналогичным способом нанесите его на стены высотой на уровень примыкания поддона к ним.

Собираем поддон из кирпича своими руками

Кирпичный поддон для душевой кабины из плитки – рациональное и грамотное решение, благодаря ему вся кабина будет иметь законченный вид, и вы сможете адаптировать конструкцию под свои требования в будущем.

Чтобы своими руками сделать кирпичный поддон, приготовьте такой инструментарий и материалы:

  • кирпичи (обычные или силикатные);
  • цемент с песком;
  • гидроизоляционную смесь;
  • металлическую сетку;
  • дрель;
  • шпатели;
  • рулетку;
  • кисточки и прочие аксессуары.

Этапы укладки поддона для кабины из плитки такие:

  • приготовьте место для размещения поддона. Удалите все ненужное с пола и стен и выполните гидроизоляцию. Этот этап можно доверить специалистам, а можно выполнить и своими руками, как было рассказано ранее;
  • последний слой гидроизоляции должен быть выполнен максимально тщательно;
  • дождитесь, пока гидроизоляционная смесь целиком высохнет, потом закрепите контуры будущей конструкции при помощи кирпичей и раствора на основе цемента с песком;
  • чтобы изнутри поддона основание было максимально прочным, уложите туда металлическую сетку;
  • определитесь с местом размещения слива и системы для отвода вода. Здесь нужно все сделать предельно внимательно, иначе надежность всей конструкции останется под вопросом. Помните, что если что-то будет сделано неправильно, то для исправления работы системы слива придется все демонтировать, а затем ставить обратно, а это очень непросто;
  • поставьте маяки и залейте поверхность внутри раствором на основе цемента с песком, можете добавить в него немного щебня. Выровняйте поверхность при помощи шпателя;
  • после завершения работы над стяжкой, поставьте двойной слой гидроизоляции на стыках и в районе слива.

Далее нужно провести все коммуникации: сделайте штробу в стене и проложите там трубы до места подключения смесителя. После того как плитка будет уложена, останется только подключить сантехнические приборы.

Выполняем облицовочные работы

Потом следует облицевать плиткой уже приготовленное основание для поддона будущей кабины. Здесь нет единого мнения на тему того, как это правильно делать, поскольку способов укладки плитки существует немало, и каждый из них требует применения разных материалов и инструментов.

Если вы в этом вообще не разбираетесь, и никогда не выполняли работы подобного толка, лучше их доверить профессионалам или же все выполнить своими руками согласно выбранному способу, но тщательно соблюдая все рекомендации и порядок действий.

После процесса облицовки конструкции плиткой ее поверхность следует хорошо промыть и затем насухо все протереть.

Не рекомендуется использовать по назначению душевую кабину на основе плитки первое время, а также надо соблюдать в ванной комнате, где она установлена, минимальный уровень влажности. Это достигается путем открытия дверей или работой принудительной вентиляционной системы.

Если в ванной комнате есть отопительный электрический радиатор, его можно поставить на небольшую температуру и постепенно повышать ее. Это поможет быстрее просушить поддон. Когда он окончательно высохнет, душевую кабину можно будет собирать дальше.

Процесс сборки кабины

После установки поддона и облицовочных работ, нужно собрать кабину из заранее подготовленных материалов. Это могут быть конструкции на основе стеклопластика или стекла или же специально сделанные на заказ стенки из других материалов.

Процесс монтажа выглядит так:

  • закрепите профили для крепления стенок кабины дюбелями на стены, пол и потолок;
  • поставьте в первую очередь глухую стенку, которая не будет открываться, к профилям в пол и потолок, а также в вертикальный профиль от пола до потолка;
  • таким же способом установите и вторую стену;
  • к специальным роликам прикрепляем раздвижные двери для кабины, и тоже их крепим к профилям;
  • герметизируем душевую кабину путем обработки ее швов с помощью силиконового герметика.

После всего этого кабина оснащается сантехникой и фурнитурой, которая может понадобиться при ее использовании, например:

  • зеркалом;
  • мыльницей;
  • держателем для шампуней и прочих приспособлений и т.д.

Как вы поняли, самое сложное в установке душевой кабины своими руками на основе плитки – это установка поддона, однако при наличии нужных материалов и инструментов это не такая уж тяжелая работа, как может показаться на первый взгляд. А вот выложить плитку и собрать саму конструкцию будет еще проще.

Но если у вас есть сомнения насчет своих сил в плане воплощения желаемого проекта своими руками, то лучше обратитесь к профессионалам. Естественно, тогда установка будет стоить гораздо дороже, но при этом вы получите качественное изделие, которое прослужит вам не один год. Если же вы четко приняли решение взяться за работу своими руками – не торопитесь при работе и четко придерживайтесь правил, можете отыскать статьи с фото, где наглядно изображен каждый этап строительства кабины своими руками плитка на стены кирпич

Душевые кабины

Как класть в ванной плитку правильно видео урок

Не всегда душевую стоит использовать как конструкцию в виде кабины. Очень часто предпринимается альтернативный шаг — обложить стену и пол плиткой, выстроив конструкцию своими руками. Это позволит получить привлекательный, практичный и весьма надежный вариант. Поэтому стоит рассмотреть инструкцию, как можно выложить душевую кабину из плитки.

Если процедура будет выполняться впервые, тогда дополнительно стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы результат действительно порадовал. Ведь дизайн душевой кабины из плитки может быть весьма оригинальным и привлекательным.

к содержанию ↑

Подготовка и основные операции

  • Разборка кабины до деревянного каркаса. Снимается потолок. Также под поддон рекомендуется подложить гидроизоляцию, чтобы не портилась древесина от попадания на нее влаги.
  • Дальше нужно выбрать гидроизоляцию, а затем ее установить, используя инструкцию. Без этого слоя вода будет глубоко проникать, что негативно скажется на характеристиках материала.
  • Если пароизоляцию выполнить неправильно, имея холодный климат, существует риск, что конденсат, накапливающийся за пароизоляцией, способен привести каркас к гниению. Поэтому материал стоит монтировать с зазором.
  • Далее стоит сделать обшивку, используя цементно-стружечные плиты. Их следует резать по размеру, после чего фиксировать саморезами. Между кусками материала должен сохраняться зазор приблизительно три миллиметра.
  • Цифенбор используется для сверления отверстий под душ и смеситель.
  • Силиконовый герметик позволит загерметизировать швы между панелями.
  • Если будет использоваться потолочный плинтус, вверху стоит сделать обшивку не из плит, а из водостойкого гипсокартона. Расстояние – около 30-45 см.
  • Используя шпаклевку, следует сделать переход в местах, где плиты соприкасаются со стеной. В итоге должна получиться одна плоскость.
  • Грунтовку нужно нанести на все участки, где использовалась шпаклевка. Иначе качество сцепления слоев материала будет неважным, если далее будет укладываться плитка.
к содержанию ↑

к содержанию ↑

Монтаж плитки

Поскольку будет создана душевая кабина из плитки, разберемся, как это реализовать.

  • Следует разместить и разметить размещение плитки на полу. При отсутствии угла в 90 градусов между полом и стеной очень важно разработать качественную схему.
  • От нижней части обшивки следует отметить вверх расстояние, равное высоте плитки. Это позволит учесть материал, который будет находиться на пороге душевой кабины. Расстояние следует отметить по всему периметру, чтобы весь первый и последующие ряды находились на одном горизонтальном уровне.
  • Есть альтернативный способ разметки первого ряда – измерение частей поддона. В наиболее низкой точке нужно использовать целую плитку, а в остальных случаях подрезать материал, чтобы получить ряд на одном уровне.
  • Возле внутренних углов должно быть меньше линий стыка, чтобы избежать проблем с порезкой и качеством монтажа. Поэтому укладка должна планироваться заблаговременно.
  • Подготовка раствора. Клей готовится следующим образом. В емкость следует набрать воды, после чего добавлять сухую смесь, постоянно размешивая состав миксером. Можно использовать дрель со специальной насадкой. Это намного ускорит процесс и позволит добиться более качественного состава. Нужно получить консистенцию густой сметаны. Далее необходимо оставить состав на несколько минут, а перед использованием следует еще раз перемешать.
  • Цементную панель следует предварительно увлажнить губкой. Если пропустить этот шаг, панель заберет со смеси основную влагу, а значит, клеящие качества будут утеряны.
  • Клей нужно нанести на тыльную сторону плитки, используя зубчатый шпатель. Лучше, чтобы слой был достаточно тонким. Это позволит более качество закрепить плитку, а также сэкономить клей.
  • Прикладываем плитку в центр поверхности стены или пола. Нужно вдавить изделие в панель, что обеспечит достаточное сцепление материала.
  • Излишки раствора нужно сразу удалить. Можно использовать шпатель и губку.
  • Укладывать плитку нужно со вставкой между ними пластиковых крестиков. Это позволит получить равномерные швы, а значит, эстетика только выиграет.
  • На стенах последовательно укладывается каждый ряд над предыдущим. Верхний ряд укладывается после снятия замеров, ведь чаще всего требуется подрезка.
  • Затем нужно дать плитке время схватиться. Может потребоваться 48 и более часов. За это время должно сформироваться качественное сцепление материалов.
к содержанию ↑

Финишная отделка

  • Заделка швов. Используя специальную затирку и пластиковый шпатель, необходимо затереть стыки между плиткой. Наносить состав нужно по диагонали. Кстати, рынок предлагает два вида смеси: готовые и сухие. Последние нужно готовить так же, как и клей для фиксации плитки. Через некоторое время (утвержденное инструкцией) можно удалить излишки затирки с поверхности плитки.
  • Перед нанесением герметика на швы необходимо дать затирке полностью высохнуть. Может потребоваться времени до суток. Герметик может быть в виде аэрозоля или густого состава. После высыхания герметика нужно проверить его качество. Если состав нанесен правильно, проверка водой должна показать капли, образованные на шве.
  • Используя силиконовый герметик, нужно замазать опасные участки. Для этого используется строительный шприц. Наносить состав нужно довольно быстро, постепенно выдавливая, чтобы в зоне не накапливалось много смеси.
к содержанию ↑

к содержанию ↑

Рекомендации

  • Для вытирания затирки рекомендуется использовать влажную губку, чтобы не образовывалось царапин.
  • Не стоит втирать затирку во все стыки сразу.
  • Дабы арматура не пострадала, в поддон рекомендуется уложить картон, вырезанный специально по габаритам.
  • Размер шпателя следует выбирать, согласовывая с размерами плитки.
  • На полу нельзя использовать стеновую плитку, в то время как на стенах можно применять половую плитку. Это связано с тем, что плитка, рассчитанная для использование на полу, изготавливается более прочной.
  • В углах следует наносить герметик, а не затирку.
к содержанию ↑

Подытожим

Как видим, душевые кабины из плитки на фото выглядят очень привлекательно. И особенно приятно, когда все это сделано своими руками. Можно получить любимый дизайн, реализовать задачу более точно.

Если остались вопросы относительно процедуры, дополнительно можно посмотреть видео, как выложить плитку правильно, чтобы душевая кабина преобразилась керамическая плитка pietra

Related articles

Линолеум под плитку - по выгодной цене. Линолеум имитация плиткиЛинолеум купить в Екатеринбурге дешево . При покупке ПВХ плитки ivc укладка или клей .,Линолеум под ламинат . реалистичная имитация. Линолеум . различные имитации плитки.,Zoekresultaten

Adventure : Этюд Плитка настенная беж 08-00-11-562 20х40 Плитка настенная этюдНастенная плитка по выгодным ценам. Интернет-магазин «Антика» предлагает купить плитку с .,Плитка настенная Этюд, цвет лиловый, 20х40 см, 1,28 м2: описание, отзывы и характеристики. Все .,Плитка настенная «Этюд» 20х40 см 1.28 м2 цвет серый: отзывы, фото, характеристики и калькулятор .

Как очистить плитку в ванной от мыльного и известкового . Грибок кафельная плиткаДаже плесень и грибок – бич любых незащищенных . Кафельная плитка для ванной, .,Кафельная плитка в ванную комнату от . в котором могут быстро развиваться грибок и .,Zoekresultaten

Источники статьи

<< Go back to the previous page

Last modified November 4th, 2018