Полезные статьи

Как наклеить плитку на стену в кухне: виды размеры . Техника укладки плитки

О чем статья

Керамическая плитка популярна и используется во множестве квартир и домов. Несмотря на то, что укладка плитки по диагонали на пол позволяет визуально манипулировать пространством и создавать интересные решения — она редко используется. Причина — необоснованная боязнь повышенных требований к квалификации и расчетам.

Диагональная укладка

Достоинства диагональной укладки плитки

Существуют несколько способов укладки плитки. Диагональная укладка плитки имеет множество достоинств. Среди самых заметных и очевидных для каждого владельца квартиры фигурируют:

  • визуальное расширение пространства. Плитка по диагонали на полу буквально способна раздвигать стены, что немаловажно для маленьких помещений;
  • укладка плитки по диагонали на пол позволяет создать аккуратное оформление комнаты с открытыми стенами. При определенной методике формирования рисунка можно сделать оконтуривание, избавиться от неаккуратно выглядящих, подрезанных, с несоответствующей формой участков покрытия;
  • плитка по диагонали на полу позволяет создавать интересные художественные решения. Среди самых распространенных — ромбы, расположенные внутри зоны прямоугольного рисунка, различные оконтуривания, работа элементами разных размеров, манипулирование цветами.

При этом нет повышенных требований к квалификации исполнителя. Если человек достаточно хорошо работает с прямоугольной методикой укладки, то он точно знает, как класть плитку по диагонали на пол.

К небольшим сложностям, которыми характеризуется укладка плитки по диагонали на пол, относится увеличенный объем работ по подрезке элементов. Делать это придется аккуратно, с тщательной разметкой, желательно — хорошим и точным инструментом. В этом случае можно создать как угодно сложное покрытие пола.

Вариант решения диагональной укладки

Расчет расхода

Расчет плитки на пол по диагонали проводится по тем же правилам, что и при стандартном размещении элементов укладки. Единственное отличие — необходимо тщательно определять площадь покрытия и давать большие допуски на увеличение отходов. Проводятся следующие этапы:

  • площадь укладки разделяется на простые фигуры, треугольники и прямоугольники;
  • проводится расчет площади, которую займет плитка на полу, для каждого участка простой формы;
  • полученные цифры суммируются;
  • общая площадь делится на показатель одной плитки на полу;
  • полученная цифра увеличивается в большую сторону.
Читайте также:  Как выбрать и положить напольную плитка на кухню

Число, являющееся результатом расчета, представляет собой количество элементов керамики, которыми может быть проведена укладка плитки на пол без подрезки, подгонки, обводов труб и других выступов. Чтобы получить более реальную цифру, следует увеличить рассчитанный показатель на 10%.

После этого расчет плитки на пол по диагонали должен учесть повышенный выход некондиционных остатков при отрезке элементов покрытия. Для такой компенсации рассчитанное число плиток по предварительным расчетам увеличивают еще на 15% с округлением вверх. Заканчивается оценка расходов на покупку вычислением количества пачек. Для этого последнюю цифру числа плиток делят на штуки в упаковке и получают исходные данные для похода в магазин.

Если есть возможность купить плитку поштучно — не стоит этого делать точно по параметрам, полученным на бумаге. Укладка плитки на пол всегда требует допуска на случайно расколотые или неверно подрезанные элементы. Поэтому стоит округлять количество пачек с точностью до 0.5 вверх. Например, если при расчете получено 10.1 упаковок — покупать нужно 10.5. Это даст большую свободу действий и позволит экономить время и нервы.

Начальная разметка

Чтобы рисунок на полу выглядел аккуратно, нужно тщательно рассчитать, как класть плитку на пол по диагонали. Для этого предпринимаются следующие действия:

  • определяют центр диагональной укладки. Для этого в прямоугольном помещении достаточно протянуть две бечевки из угла в угол;
  • создают направление углов, относительно которого будет располагаться плитка по диагонали на полу. Для этого протягивают нити через центр (предварительно определенный) зоны укладки перпендикулярно соответствующим стенам.
  • Используя две директрисы-направляющих, можно легко располагать плитки. По протянутым из угла в угол бечевкам легко ориентировать центры сторон элемента укладки, по перпендикулярным стене линиям — углы керамики.
Читайте также:  Делаем гидроизоляцию в ванной под плитку

Для того, чтобы максимально точно уложить поверхность, лучше всего полностью разместить все элементы будущего орнамента без применения клеевого состава. При этом используются все необходимые расходники в виде крестиков или пластиковых клиньев для формирования швов.

При черновой выкладке орнамента не нужно сразу подрезать отдельные плитки. Это будет делаться при основном процессе работы, когда керамика монтируется на плиточный клей. Черновая выкладка полезна, когда работают по художественным решениям. К примеру, легко определить расположение ромбов, сместить рисунок для оптимальной подрезки или оконтуривания, решить другие разметочные задачи, упрощающие будущую работу.

Укладка по направляющим

Подготовка поверхности

Одна из важных частей ответа на вопрос, как класть плитку по диагонали на пол, заключается в подготовке поверхности. Желательно, чтобы она была как можно более ровной. Если не проводилась укладка стяжки, старое покрытие следует отремонтировать и нивелировать. К примеру, заделать трещины, заполнить крупные ямки и выбоины.

Если укладка новой плитки производится на уложенную ранее плитку, то как подготовить поверхность читайте тут.

Основу для укладки нужно хорошо очистить. Для этого сметают весь мусор, проводят влажную уборку. После сушки поверхности делают обезжиривание, смывая растворителями жирные пятна и другие похожие загрязнения. После этого еще раз проводят влажную уборку, просушивают основу. Финальная операция — двойное грунтование. Перед его проведением рыхлые или непрочные бетонные основания можно обработать укрепляющими средствами.

Техника укладки

При ремонтах в квартирах, если исполнитель работ не обладает высочайшим уровнем квалификации и не собирается создавать высокохудожественные решения — существует две базовых техники работы с плиткой по диагонали.

Диагональная укладка с общим контуром

В малых помещениях чаще всего применяют следующий метод: плитка укладывается по диагонали, при этом может создаваться рисунок чередованием цвета, по периметру комнаты делается контур, выкладываемый прямоугольными деталями. Для проведения такой работы понадобится линия, прочерченная перпендикулярно стене через центр комнаты (как описано в разделе предварительной разметки). По ней ориентируют ряд кладки, идущий через все помещение.

Плитки укладываются на клей, углы ориентируются по бечевке, сразу формируют толщину швов прокладкой крестиков. На данном этапе важно положить элементы покрытия как можно точнее. Для этого потребуется примерять, как лягут соседние плитки. Но в целом — при определенной внимательности можно все сделать точно и аккуратно. После формирования основного длинного ряда, выкладывают остальные элементы отделки.

Когда диагональная кладка готова, подрезают плитку для формирования ровных краев. Для этого применяют плиткорез, работают не спеша, разрезая керамику по диагонали. После формирования линии, можно укладывать контур прямоугольными элементами.

Работа ромбами

Для создания покрытия, где по общему фону укладки расположены ромбовидные области с диагональным ориентированием плиток, потребуется тщательная разметка. При этом укладка не делается от центральной линии.

Работать нужно от стен, тщательно выверяя положение основных элементов. Такой подход позволит работать в зонах ромбов с минимальным количеством поправок, ровными и аккуратными швами. Если основное покрытие также укладывается диагональной техникой — следует начинать кладку с дальнего от двери угла.

Как видно из выше сказанного, диагональный рисунок керамики на полу — достижимая задача для любого домашнего мастера. Требуется только дать увеличенные допуски на отходы. Они могут возрастать, если помещение имеет сложную форму. И достигать 20% в расчетах, если исполнитель работы трезво оценивает уровень своей квалификации и готов к тому, что при порезке может возникнуть много откровенно испорченных элементов покрытия плитка на могилу своими руками

Кислотоупорная плитка: описание технология укладки

Опытному плиточнику не нужно объяснять, как класть плитку на пол на кухне, прихожей или ванной комнате. Начинающему мастеру, впервые берущемуся за облицовку пола, ценная информация, касающаяся предстоящего процесса, лишней явно не покажется. С чего начинается отделка, облицовка кафелем, в том числе С правильной подготовки.

Бетонная стяжка

Классика жанра, — бетонное основание пола. Попросту – стяжка. Она может быть не именно бетонной, но выполненной любым раствором на основе цемента. Суть не в примененном составе материала для заливки пола, а в конечном результате, который имеем перед укладкой облицовки. Каким требованиям должна отвечать стяжка и ее поверхность, чтобы укладка плитки была бесхлопотной, и можно было гарантировать долговечность керамического покрытия Вот критерии оценки (СНИП):

  • поверхность стяжки без расслоений и крупных трещин, при механическом воздействии на основание пола (можно попрыгать) не ощущается подвижек;
  • стяжка в горизонтальной плоскости (проверяется строительным уровнем);
  • кривизна поверхности не превышает 3 мм на 2 погонных метра в разных направлениях (для проверки понадобится правило);
  • бетонная основа умеренно впитывает влагу, очищена от пыли и всевозможных наслоений (шпаклевка, штукатурка, различные виды клея и масел).

Если обнаружены проблемы, делается подготовка пола к укладке плитки, а именно:

  • трещины в основании пола расширяем и заполняем обычным плиточным клеем, места расслоений очищаем от непрочно держащихся элементов стяжки, производим ремонт полимерцементным раствором, для верности армируем участок плотной стекловолоконной сеткой;
  • неровности, превышающие допустимые значения, нивелируем самовыравнивающейся смесью или клеевой массой на основе цемента (второй вариант дешевле);
  • после очистки основания от мусора, пыли и наслоений, стяжку пропитываем грунтовкой, для чего жидкость выливаем на пол и «растягиваем» ее по поверхности широкой малярной щеткой (макловицей).

Отремонтированная, выровненная и грунтованная стяжка готова для качественной облицовки пола керамической плиткой. Осталось дождаться полного высыхания грунтующей смеси и приступать к основной части программы.

ЦСП панели

Иногда для устройства напольного основания под облицовку керамикой используют укладку цементно-стружечных плит (ЦСП-панелей). С помощью такого материала можно быстро создать отвечающую требованиям поверхность, готовую для облицовки керамогранитом или напольным кафелем, выровняв черновую стяжку, ветхое бетонное основание и даже деревянный пол. Если ситуация обстоит именно так, цементно-стружечное основание перед укладкой плитки нужно лишь обработать грунтовкой.

ЦСП-панели тяжелее их ближайшего аналога – плит ОСП, и работать с ними сложнее. Но сродство плиточного клея с цементно-стружечной плитой, следовательно, прочность монтажа на такую поверхность, намного выше.

Расчет количества материала

Расход плиточного клея точно рассчитать трудно, — все зависит от кривизны основания и техники укладки, применяемой мастером. В среднем одна упаковка сухой полимерцементной смеси (25 кг) уходит на облицовку 3-4 м2 подготовленной напольной поверхности. То же касается грунтовочных растворов, расход которых зависит от впитывающей способности стяжки, ее пористости. Обычно 0,5 литра грунтовки хватает для полноценной пропитки полностью высохшей стяжки. Если бетонное основание не полностью отдало влагу, расход грунтующей смеси сократится.

Количество плитки рассчитать легче, хотя здесь также есть нюансы, зависящие от типа облицовки, способа ее выкладки. Если керамогранит (кафель) не имеют направления укладки (отсутствует стрелка на тыльной плиточной стороне), расход на подрезку будет минимальным. Такого облицовочного материала можно приобретать из расчета: площадь пола 5% от имеющейся квадратуры. Когда же производитель предусмотрел соблюдение определенного направления укладки, тем более предусмотрена выкладка по диагонали, берется в запас до 10% от рассчитанной площади напольного основания.

Разметка пола

Перед тем, как клеить плитку на пол, делается разметка рабочей поверхности, проводятся расчеты симметрии. Важно расположить элементы облицовки так, чтобы отходы материала, получающиеся в результате краевой подрезки, были минимальными, а фрагменты выкроенной у стены плитки получились шире половины целого кафеля, при этом приблизительно равными по размерам у противоположных сторон пола. Рассчитывается так по двум причинам. Во-первых, класть широкие фрагменты легче, нежели узкие полоски плитки. Во-вторых, — узко отрезанные полоски плитки, уложенные у стен, выглядят менее привлекательно, бросаются в глаза.

Кладку плитки начинают различными способами. Можно начать облицовку от дальнего угла по отношению к входу в комнату и продвигаться к дверному проему. Так работать проще, но можно отклониться от курса, особенно, если геометрия пола не является идеально прямоугольной. Начинать от дальнего угла удобнее в небольшом помещении (ванная в квартире, или туалет).

Некоторые мастера предпочитают начинать укладку керамогранита или напольного кафеля с центра пола, равномерно заполняя керамической отделкой напольную поверхность во всех направлениях. Используя такой способ укладки, намного легче угадать симметрию, но такая методика лучше и удобнее, если облицовываются полы, площадь которых больше 8-10 м2. В маленьком помещении так укладывать плитку крайне неудобно и долго – выложив небольшой участок, нужно делать суточный перерыв, ожидая, когда схватится монтажный клей.

Чтобы проще было представить, как положить плитку на полу в кухне, ванной или другом помещении, нужно сделать предварительную выкладку кафеля или керамогранита. Для этого непосредственно на стяжку выкладывается целая плитка в таком порядке и взаимном расположении, как предполагается ее укладывать. Кафель выкладывают встык, без зазоров. Такой нехитрый прием помогает:

  • визуально оценить тот или иной способ расположения облицовочных элементов;
  • угадать правильное направление кладки;
  • примерно рассчитать размеры краевых отрезных элементов.

Сделав прикидки и расчеты, представив последовательность и порядок укладки облицовочных элементов, плитку убирают с рабочей поверхности, и приступают к необходимым приготовлениям перед укладкой напольной керамической облицовки.

Укладка керамической плитки на пол

Прежде, чем перейти к описанию того, как положить плитку на пол, стоит вкратце остановиться на непосредственных подготовительных мероприятиях, предваряющих основную работу. Во-первых, нужно приготовить нужный для осуществления облицовки пола инструмент. Во-вторых, — правильно приготовить плиточный клей из сухой полимерцементной смеси.

В продаже есть готовые разведенные растворы плиточного клея, упакованные в пластиковые ведра. Но использование такого материала обходится намного дороже, нежели применение сухих полимерцементных смесей.

Инструменты понадобятся такие:

  • дрель или перфоратор с насадкой-миксером для приготовления рабочего раствора плиточного клея;
  • ручной плиткорез для кройки плитки, или болгарка с насадкой-диском с алмазным напылением;
  • пузырьковый строительный уровень;
  • правило 1,5-2 м длиной;
  • три шпателя (зубчатый, узкий (80-100 мм) и широкий (250-300 мм));
  • емкость для замешивания полимерцементного клея для кафеля;
  • губку или ветошь для удаления излишков клея из межплиточных швов;
  • дистанционные пластиковые крестики и клинья.

Технологию приготовления плиточного клея всегда можно найти на упаковке (бумажном мешке) для сухого состава. Однако мастера крайне редко соблюдают строгие пропорции воды и сухого вещества, что указаны в инструкции, предпочитая замешивать раствор необходимой консистенции на глаз. Как это сделать, чтобы не отмерять необходимое количество миллилитров и килограммов, и получить на выходе необходимый объем клея правильной консистенции

  • наливаем в ведро холодной воды примерно на 1/6 полного объема резервуара (стандартная емкость из-под водоэмульсионной краски, обычно использующаяся в этих целях, вмещает 12 литров, значит нужно влить примерно 2 литра);
  • постепенно засыпаем в ведро сухую смесь (используем совок или широкую штукатурную кельму), пока не образуется горка над поверхностью воды;
  • тщательно перемешиваем компоненты, добиваясь однородности раствора;
  • если клей получился жидкий (не держится на шпателе), добавляем сухого компонента и перемешиваем вновь;
  • когда же миксер проворачивается с большой нагрузкой, при этом заметно, что часть сухой цементной смеси не смачивается, добавляем немного воды, перемешиваем.

После того, как достигается нормальная консистенция, раствору нужно дать отстояться около 5 минут, после чего перемешать повторно.

Учитывайте, что правильное приготовление клеевого раствора влияет не только на удобство работы с ним, но и на прочность материала, являющегося связующим веществом между плиткой и основанием пола.

Приготовив «правильный» плиточный клей, можно приступать к укладке плитки. В этом деле главное, — не спеша, под контролем уровня и соблюдая нужное направление, уложить первые элементы облицовки. От стартового ряда кафеля, правильности его укладки, зависит скорость и качество последующей отделки напольной поверхности.

Что касается правил кладки каждой отдельной плитки, то единых стандартов здесь не существует. Если наблюдать за работой профессиональных плиточников, несложно заметить, что у каждого мастера свои нюансы в технологии укладки кафеля (керамогранита) на пол. Одни наносят клей на изнаночную поверхность плитки, другие – на поверхность стяжки. Некоторым удобнее укладывать плитку, намазывая клеем обе стыкующиеся поверхности. И каждый из этих специалистов будет по-своему прав. Суть качественного приклеивания не в поверхности, на которую наносится раствор, а в площади прилегания кафеля к клеевой смеси. Прочный монтаж напольной отделки предусматривает приклеивание плитки на 60-70% ее общей изнаночной поверхности. Для технических помещений с высокой механической нагрузкой на пол, этот показатель не должен быть меньше 95%.

Клеить плитку нужно по такому алгоритму:

  • наносим слой клея на поверхность стяжки (изнанку плитки) узким шпателем;
  • вертикально удерживая зубчатый шпатель, проводим по нанесенному раствору так, чтобы инструмент касался твердой основы;
  • на полученный в результате выровненный слой клея укладываем плитку и постепенно присаживаем ее, «раздавливая» клеевой раствор;
  • по мере придавливания плитки к основе, контролируем ее расположение в горизонтальной плоскости и соотношение с рядом расположенными элементами отделки;
  • нужно добиться такого результата – плиточная поверхность расположена горизонтально во всех направлениях, края соседних элементов максимально совпадают по уровню их взаимного расположения.

Соседние уложенные и выставленные по уровню плитки напольного кафеля или керамогранита разделяем крестиками определенного размера или клиньями, если облицовочный материал плохо откалиброван (разбежность в размерах отдельных элементов 1,5 мм и больше). С помощью клиньев и крестиков формируются продольные и поперечные швы (расстояния между соседними плитками), которые предстоит заполнить специальным цветным раствором (затирка). Делают это, когда после окончания облицовки всей поверхности пола монтажный клей схватится настолько, чтобы по напольной отделке можно было ходить без риска смещения керамических элементов. Как определить, сколько сохнут плитки на полу после укладки Об этом узнаете дальше.

Сколько сохнет плитка на полу и когда можно затирать

Период полного затвердения клеевой полимерцементной массы, вне зависимости от производителя материала, в среднем длится около суток, и об этом сказано в информации о продукте, написанной на упаковке. Но нужно учитывать, что суточный период схватывания клеевого раствора характерен при комнатной температуре, нормальной влажности и толщине монтажного слоя до 10 мм. Любые изменения этих показателей повлияют на время затвердения плиточного клея. Если температура ниже 5 градусов, а слой раствора 1,5-2 см (такое вполне возможно, если выравниванием стяжки пренебрегают), раствор полностью схватится примерно за 36-40 часов. Когда же плитка клеится на минимальный слой (3-5 мм), тем более при температуре основы 30-40 градусов (летом, или при работающих теплых полах), уже через 8-10 часов после монтажа по плитке можно смело ходить и заниматься затиркой межплиточных зазоров (швов). Понятно, что определять, сколько сохнет плитка на полу, нужно, исходя из конкретных условий.

Если облицовка пола производится при нормальной для жилого помещения температуре (20 градусов и выше) на небольшой слой клея, затиркой швов занимаются на следующий день после окончания укладки. Перед заполнением зазоров затирочной массой, делают следующее:

  • вынимают из швов крестики и клинья;
  • дополнительно очищают швы от присохшего плиточного клея (при необходимости);
  • делают легкую влажную уборку поверхности.

Межплиточные зазоры положено заполнять только специализированными цветными смесями. Делать это в целях экономии обычным монтажным клеем не рекомендуется. Причина не в эстетике (клеевая масса после высыхания серая и невзрачная). Шовная затирка нужна не только для красоты. Эта специализированная смесь даже после высыхания имеет остаточную эластичность, то есть способность компенсировать линейное расширение керамики при изменении температуры. Еще одна функция затирочного материала, — не давать влаге пропитываться под кафель, что актуально для ванных, бань, бассейнов. Для затирки швов в таких помещениях (сооружениях) рекомендуется использовать влагоотталкивающую смесь, содержащую в составе силикон.

centro-pol.ru

Готовим пол к отделке

Качество выполненных работ напрямую зависит от состояния основания, а это означает, что пол должен быть ровным и очищенным от разного рода загрязнений. Так как основание в кухне или туалете может быть выполнено из различных строительных материалов, предлагаем рассмотреть каждый вариант отдельно.

Цементная стяжка

Укладка плитки на цементную стяжку

В большинстве случаев в новострое укладка керамической облицовки проводится на бетонную стяжку, и здесь главное выдержать время после ее заливки до того момента, когда можно будет положить кафель, на что потребуется не менее 30 дней. Этого срока вполне достаточно для полного схватывания и затвердевания цементно-песчаной смеси.

Не забывайте, что отвердители для раствора создают прочную пленку на полу, что снижает степень адгезии основы с облицовкой. Также необходимо знать, что новый дом дает технологическую усадку, и несущие основы могут покрыться трещинами.

Чтобы избежать неприятностей при облицовывании поверхностей своими руками, желательно организовать пластичную прослойку между полом и декоративным материалом, тогда и кафель и затирка для швов прослужат вам не одно десятилетие. Планируете положить декоративную облицовку в туалете или в душевой в старом доме, а основа там растрескалась от времени Придется устранить все имеющиеся дефекты при помощи специальных ремонтных составов. Любой специалист вам с уверенностью скажет, что укладывать керамические изделия на бетонную основу лучше всего, главное не забыть прогрунтовать черновой пол.

Деревянные перекрытия

Настил фанеры на деревянный пол

Очень редко можно встретить идеально ровный деревянный настил, поэтому в большинстве случаев придется поверх него положить своими руками листы фанеры или OSB плиты. В идеале толщина подложки из спрессованной стружки или фанеры должна быть не менее 12 мм, так как она должно благополучно выдерживать давление массивной плитки и при этом не деформироваться.

В ванных комнатах и туалете лучше отдать предпочтение эластичным подкладкам, ведь дерево подвержено интенсивному разбуханию во влажной среде, отчего облицовка на полу может растрескаться.

Старая плитка

Демонтаж старой плитки

Приступая к монтажу напольного покрытия, нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда нет возможности удалить старый кафель без существенного повреждения основы, тогда придется демонтировать его и снова залить стяжку, заполняя все пустоты и неровности свежим раствором. К сожалению, такой процесс займет немало времени, а это подходит далеко не всем.

Также можно решить эту проблему другим способом, а именно, ошкурить поверхность (затирка для швов должна быть тщательно удалена) до образования шероховатой фактуры.

Необходимый инструмент

Планируя положить в туалете или на кухне декоративный кафельный материал своими руками, нужно заранее подготовить необходимые приспособления, при помощи которых осуществляется основной процесс и выполняется затирка швов.

Инструменты для укладки плитки

Для этого вам понадобятся:

  • очки для защиты глаз от возможных осколков;
  • профессиональный плиткорез;
  • уровень;
  • шпатель с зазубринами;
  • резиновый шпатель для швов;
  • широкая губка;
  • рулетка и грифельный карандаш;
  • пластмассовые крестики необходимого размера;
  • молоток;
  • чистая ветошь.

На момент сбора инструмента нужно определиться рисунком, согласно которому и будет проводиться укладка материала на пол. Вы можете уложить декоративный материал своими руками ровно шов в шов, по диагонали, в разбежку. Захотите ли вы ограничиться одноцветным кафелем, скомбинируете контрастные оттенки в шахматном порядке или добавите декор – решать только вам, главное чтобы результат был гармоничным и радовал своей красотой.

Профессиональные советы

Укладка плитки

Обычно укладка плитки на пол в ванной, туалете или на кухне начинается от стены, которая всегда остается на виду, а подрезку лучше оставлять на тех участках, где планируется установка мебели и сантехники. Не забывайте контролировать осевые линии оконного проема, ведь при заходе в комнату несовпадение плиточных швов и тех самых линий моментально бросается в глаза и выглядит не эстетично.

Чтобы избежать подобных ошибок сначала выложите часть керамической облицовки без приклеивания и убедитесь в достижении желаемого рисунка. Такая процедура не займет много времени, но как показывает практика, окажется весьма полезной.

Выбор клея

На полках строительных магазинов встречается два типа клеевой основы для керамической плитки:

  1. Готовый клей.
  2. Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.
Расчет расхода клея

Готовая масса разлита в пластиковые ведра, и вы можете сразу приступать к ее использованию без дополнительного приготовления. Единственным недостатком такого материала является его высокая стоимость. Более популярным клеем можно считать сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:

  1. Универсальные – предназначены для большинства случаев.
  2. Усиленные – применяются для укладки крупногабаритного тяжелого кафеля и керамогранита.
  3. Базовые – наносятся на идеально ровные поверхности без погрешностей.
  4. Для сложных поверхностей – на них можно положить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).

Готовится раствор из сухих смесей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в емкость с водой засыпают сухую массу в рекомендованных производителем пропорциях. Аналогично готовится и затирка для швов. Мы не советуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро затвердевает, и вы просто не успеете его выработать.

Основной этап монтажа плитки на пол

Чтобы без проблем положить облицовочный материал, необходимо обеспечить правильный температурный режим в туалете или ванной, там, где будут проводиться работы. Оптимальной отметкой считается 20 С. Если этот параметр окажется меньше, время сушки клея увеличится, а при высоких показателях влага из раствора очень быстро испарится, что негативно скажется на его крепости.

Начиная укладывать напольный кафель в туалете своими руками нужно взять шпатель ровной стороной, набрать на него клей и под острым углом нанести смесь на пол, при этом прилагая некоторое усилие. Такой способ поможет проникнуть клею во все щелочки, и он равномерно распределиться по плоской поверхности.

Далее необходимо пройтись по клею зубчатой стороной шпателя, выдерживая одинаковый угол нажима, иначе борозды будут иметь разную высоту, а значит, плитка ляжет неровно. Оптимальный слой клея должен составлять не менее 3 мм.

Монтаж плитки

Керамическую облицовку укладывают на пол, начиная от намеченной стены. Если вы впервые проводите такие работы в ванной или туалете самостоятельно, стартуйте с цельных плиток, а образовавшиеся зазоры заполняйте нарезанным материалом. Каждую плиточку плотно прижимают к смазанной клеем поверхности, чтобы борозды полностью заполнились раствором, а его излишки из швов вытирают ветошью.

Чтобы размеры швов между декоративными сегментами были одинаковыми, а затирка легла в них равномерно, нужно установить пластмассовые крестики на стыках кафеля. Следите за тем, чтобы в процессе работы не смещалась линия стыков – она должна быть прямой.

Подрезку керамического облицовочного материала выполняют при помощи специального плиткореза, но в случае с тонкими образцами можно обойтись стеклорезом или скребком с победитовым наконечником. Кромку плиточек осторожно откалывают острыми клещами.

Через 24 часа может наноситься затирка для швов, которая заполняет промежутки между декоративным покрытием. В строительных магазинах продается разноцветная фуга, и вы без проблем сможете подобрать ее под свой кафель. Процедура нанесения фуги достаточно проста и проводится резиновым шпателем.

Затирка швов

После высыхания материала поверхность пола вытирают влажной тряпкой. Чтобы затирка прослужила дольше и не утратила свой цвет, ее можно покрыть специальным раствором. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно положить кафель на пол в туалете или душевой.

domzastroika.ru

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея. Подробное видео по цементной штукатурке стен:


Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

  • Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
  • Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
  • Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
  • Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
  • Пластиковые крестики и клинья для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование системы выравнивания плитки (СВП).
  • Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
  • Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.

Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.
Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

proplitki.ru

Плитка выглядит прекрасно в любом помещении, особенно на кухне, коридоре и ванной. Это твердое водостойкое и износостойкое покрытие, которое замечательно выдерживает передвижение мебели, падение посуды и прочие внешние раздражители.

Однако положить плитку – не такая простая задача для новичка. При укладке покрытий мы рекомендуем смешивать изделия из нескольких коробок. Перед укладкой проверить тональность, калибровку и вид изделия. Никакие рекламации к уже установленным материалам не принимаются. Нужно правильно подобрать инструменты для укладки и грамотно выбрать саму плитку. При укладке большое значение имеет выбор инструментов. Вам понадобятся:

  • керамическая плитка

  • специальный клеящий раствор

  • резак для резки плитки

  • защитные перчатки

  • уровень

  • карандаш

  • пила для плитки

  • рулетка

  • лопатка

  • прокладка для разделения плитки

  • скребок с резиновой насадкой

  • меленый шнур

  • кусочек шланга

  • тряпка

  • губка

  • ведро

  • грунтовка для полов

Перед тем, как начинать укладку плитки, нужно правильно подготовить поверхность. Чаще всего, плитку кладут на цементную плиту, однако существуют варианты укладки на фанеру, винил или даже старое керамическое покрытие.
Общее правило: Независимо от того, делаете ли Вы укладку плитки на цементную плиту, на основание из фанеры или на уже имеющийся пол, поверхность для облицовки должна быть очищена. Освещение должно быть достаточным, в противном случае мы рекомендуем использовать лампы или прожекторы для точной подгонки изделий.

Подготовка поверхности

Шаг первый: подготовка.
Секрет успешной укладки плитки заключается в том, что надо потратить определенное время на то, чтобы продумать расположение каждой плитки. Отмерьте середину длинной стены комнаты и проведите линию на полу меленым шнуром под необходимым Вам углом (например, 90 градусов). Отмерьте середину короткой стены и повторите операцию. В итоге у Вас должно получиться 2 пересевающиеся линии. Снимите плинтусы и дверные косяки.

Шаг второй: расположение плитки.
Попробуйте разложить Вашу плитку на полу, руководствуясь двумя линиями, которые у Вас уже есть. Постарайтесь найти самое лучшее расположение. В некоторых случаях следует немного переместить линии, для того, чтобы вошло больше плитки. Избегайте того, чтобы Ваша плитка была обрезана со всех сторон у стены, это бросается в глаза при входе в комнату и смотрится некрасиво.

Шаг третий: нанесение клея.
Начните с нанесения клея на один квадратный метр пола в любом из углов, образованный меленым шнуром в центре комнаты.

Совет: всегда используйте шпатель или лопатку для того, чтобы нанести клей ровными полосками.

Выбор клеящего вещества и система укладки.
Выбор того или иного клеящего вещества зависит от типа керамического покрытия (его формат и группы, к которой оно принадлежит), а также от поверхности (материала), на которую укладывается плитка и от ее будущего использования. Выбор системы укладки зависит от условий эксплуатации (внутри здания или под открытым небом) и от формата изделий. Идеальной температурой для работы с любым клеем на рабочей площадке является промежуток 18 – 24 градусов Цельсия. Можно успешно наклеить плитку и при 10 и при 35 градусах, но, чем температура ближе к среднему значению, тем меньше проблем.

Расчет количества клея.
Количество клея, необходимое для покрытия данного участка, может значительно варьировать от одной работы к другой, и зависит не только от различных физических свойств клея, но также от выбора основания и плитки, усилий, применяемых для распределения клея, и погодных условий. Например, относительно пористое основание из цементного раствора поглощает больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная. Жаркая погода способствует более сильному испарению жидкости из цементного раствора или мастики, и поэтому требуется наносить на основание большее количество клея, чем бы потребовалось при нормальной комнатной температуре.

Нанесение клея на обратную сторону плитки.
Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.

Шаг четвертый: укладка плитки.
Слегка надавите плиткой на клеящую основу, крепко прижав плитку к полу. Используйте разметочный линии как ориентир. Двигайтесь вдоль одной из линий. Продолжайте укладывать, пока вы не закроете все пространство, обработанное клеем.

Совет: некоторые виды плитки требуют специального расстояния между ними. В таком случае воспользуйтесь специальными разделителями, например пластиковыми палочками, для того, чтобы сделать расстояния между всеми плитками одинаковыми.

Шаг пятый: покрытие плиткой всего пола.
Теперь двигайтесь из центра комнаты к стенам, все время соблюдая направление, заданное линиями. Сначала полностью покройте плиткой одну половину комнаты, потом беритесь за другую. Дайте клею высохнуть. Совет: проверяйте, чтобы плитки имели одинаковый уровень. В случае необходимости нанесите больше клеящей основы под нужную плитку

Шаг шестой: затирка швов между плиткой.
Швы имеют большое значение для продления срока эксплуатации покрытий. Существует несколько типов швов:

  • Структурные швы. Предназначены для компенсации самопроизвольных сдвигов конструкции здания. Эти швы являются обязательными. Они заполняются особым материалом и могут прикрываться специальными профилями.
  • Периметральные швы. Предусматриваются на всех стыках между стеной и полом. Минимальная ширина таких швов должна составлять 8 мм. Швы оставляются незаполненными или заполняются гибким материалом. Их можно закамуфлировать с помощью плинтуса или настенного покрытия.
  • Установочные швы. Установочным швом считается промежуток между плитками шириной 3 мм и более. В противном случае считается, что плитка укладывается встык. Однако даже в этом последнем случае изделия не могут устанавливаться на расстоянии менее 1,5 мм друг от друга.

До заполнения швов следует подождать пока раствор или клеящее вещество полностью затвердеют. Швы должны быть чистыми от пыли и частиц материала. Возьмите скребок с резиновой накладкой и аккуратно нанесите им раствор в щели между плитками по всем направлениям. Проверьте, чтобы раствор был абсолютно в каждой щели. Используйте острый угол шпателя для того, чтобы провести тонкую линию раствора. Вытрите весь лишний раствор влажной губкой до того, как он засохнет. Отполируйте плитку сухой тряпкой

www.designrules.ru

как выложить плитку на пол ровно легкий способ
Укладка плитки в ванной за 10 минут своими руками! Укладка плитки в 3 раза быстрее без системы DLS!
Как положить плитку на пол самостоятельно Полезные советы по укладки напольной плитки
Секреты укладки керамической плитки от Алексея Земскова
укладка керамогранита на пол быстро и качественно плитка для пола 40х40

X

Как класть плитку на пол: способы укладки и особенности .

Технология укладки плитки.

Работы по облицовке любой поверхности, как правило, начинаются с проекта, для разработки которого необходимо определить исходные данные:— тип поверхности, на которую будет укладываться плитка;— назначение облицовки и рабочие условия укладки;— тип плитки и ее технические характеристики;

— геометрические параметры помещения.

На основании этих условий определяются:— технология укладки;— способ подготовки основания;— способ и рисунок укладки;— ширина, длина и направление швов между плитками.

— положение и размеры деформационных швов.

Работа по укладке керамической плитки начинается с определения геометрических параметров помещения и размеров поверхностей, предназначенных для облицовки. Вначале следует проверить прямоугольность помещения. Правильность формы и размеров его сторон определяют, измеряя рулеткой диагонали. Если их длина одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны Если углы отличаются от прямого, то нужно сразу предусмотреть правильное расположение облицовки пола.

Следующим этапом является замер облицовочных площадей. Для проведения этой операции нужны обычная рулетка и предельное внимание. Результаты измерений отражаются на планах облицовочных поверхностей. Это позволит определить схему укладки плиток, а также их размеры и количество. На этом же этапе определяют размер плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.

На план обязательно наносятся все проемы, выпускные трубы, вентиляционные отверстия и другие конструкции. Существует множество различных рисунков укладки плитки, которые могут придать оригинальный стиль вашей комнате. В большинстве случаев выбор схемы укладки, конечно, зависит от того, какой формы и цвета ваша плитка, а также, какие декоративные элементы входят в выбранную вами коллекцию. Но даже эти ограничения не являются критичными, и практически всегда можно внести в рисунок укладки сюи изменения.

Многие производители предлагают готовые комбинации из плиток различного размера и цвета, а также комплектуют свои изделия различными декоративными вставками и фризами. Много плодотворных идей можно найти в журналах и каталогах. В этом варианте квадратные плитки укладываются рядами пиов в шов», в итоге швы плитки образуют сетку. С точки зрения затрат времени и труда этот вариант является самым простым, а значит, может быть выполнен даже начинающим мастером. Прямоугольные плитки могут укладываться по схеме «шов в шов» вертикально. При этом внешний вид стены несколько изменится.

При горизонтальной схеме укладки прямоугольной плитки рисунок облицовки приобретает определенную оригинальность. В данном случае следует учитывать, что вид рисунка в значительной степени зависит от соотношения длины и ширины плиток, а также их расположения. Укладка квадратной плитки «вразбежку* доступна даже начинающему плиточнику. Улажив ее таким образом, мы получим довольно интересный рисунок, который может имитировать и кирпичную кладку, и паркетный пол, и даже мостовую старого города. Такая схема укладки плитки получила достаточно широкое распространение, ее используют, как правило, для придания интерьеру старинного или деревенского стиля.

Укладку плитки *вразбеж­ку под углом» чаще всего используют для имитации паркетного пала с помощью плитки, стилизованной под дерево. Но из-за того, что плитки имеют продолговатую форму, использовать данный рисунок укладки желательно только в помещениях с правильной геометрией.

Способ укладки прямоугольной плитки «вразбежку» позволяет использовать плитки с некоторыми отклонениями от линейных размеров, так как на облицованной таким образом поверхности различия в ширине швов практически незаметны.

В этой схеме швы плитки развернуты на 45°. Такой рисунок смотрится одинаково красиво как на стенах, так и на полу. Большим достоинством такого расположения плитки является то, что, в отличие от приведенных выше схем, такая укладка визуально скрадывает кривизну стены или отклонения от геометрии пола. Однако данная схема представляет и определенные сложности, связанные с подрезкой плитки.

При диагональном расположении плиток, но поворачивая одну вправо, а другую влево, получим рисунок укладки «елочка*. Такая схема используется для укладки паркетного пола. Но плитки не обязательно должны быть стилизованны под дерево, можно выбрать любой оттенок Кладка плитки «елочкой» с разворотом на 45° позволяет снизить количество отходов. Кроме того, при расположении плиток горизонтально и вертикально с разворотом общий рисунок приобретет некий новый оригинальный вид. Если выбрать плитки, у которых ширина будет равна половине высоты, то из них можно составить вот такой простой, но в то же время очень интересный узор.

Укладка плитки может выполняться различными способами: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельно стене или по диагонали. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладкой без швов создается единая непрерывная поверхность. Она не требует последующей разделки швов, что ускоряет выполнение работ. Однако при этом облицованная поверхность приобретает статичность и жесткость, что при малейшей деформации может вызвать разрушение покрытия. Не случайно европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом «без швов».

Обычно швы имеют ширину 1,5—3 мм, а для керамических плиток больших размеров — до 5 мм. Это зависит от эстетических требований и от условий дальнейшей эксплуатации облицованной поверхности. Например, при постоянных перепадах температур и значительной нагрузке на поверхность рекомендуется большая ширина швов.

Вертикальность стен и горизонтальность пола, а также их отклонения от плоскости можно определить при помощи отвеса и уровня. Допускается наклон стены не более 0,2%, то есть 2 мм на 1 м высоты. Все выявленные дефекты требуют устранения. Стены выправляют путем нанесения дополнительного слоя штукатурки, а выравнивание пола производят наложением стяжки. Оштукатуривание стен под плитку производят по установленным маякам цементным или гипсовым штукатурным раствором Перед укладкой плитки при помощи карандаша и линейки на планах поверхностей в масштабе расчерчивается порядное расположение плиток Отмечают положение бордюров, фризов и других декоративных элементов. При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыкания разных плоскостей не было узких полосок плитки. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров При помощи двух планов легко подсчитать, сколько плитки, бордюров и декоров потребуется для выполнения работы.

Для проверки горизонтальности пот на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-ишблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины.

При укладке плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку толщиной 2—3 см, потом положить еще один спой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка.

Для декоративного оформления облицованной поверхности широко используются отделочные профили и планки. Они удобны в применении, а создаваемый ими эффект способен удовлетворить самого требовательного эстета.

Качественное выполнение плиточных работ требует наличия определенных инструментов. Конечно, не все из них могут понадобиться. Если подрезки немного, достаточно обычного стеклореза, а вместо лазерного нивелира подойдут отвес и уровень.

Для лучшего сцепления плиток с клеющим раствором перед началом работы их рекомендуется подержать в воде в течение 5—10 мин, чтобы они насытились влагой.

Одними из самых распространенных средств крепления плиток являются специальные клеющие мастики, которые разводятся в воде до пастообразного состояния. Жидкоразведенные мастики могут использоваться также для предварительной грунтовки поверхностей. Лазерный нивелир позволяет контролировать точность укладки плитки в течение всего процесса. Зубчатый шпатель необходим для разравнивания смеси на плитке и облицовочной поверхности.

Резиновый молоток часто используется для осаживания плитки. Особенно он нужен при укладке плитки большого размера. Ручной плиткорез позволяет быстро и качественно разрезать плитку в любом направлении. Незаменимым инструментом является уровень. С его помощью можно постоянно контролировать плоскость и взаимное расположение плиток Для небольших подрезок плитки, не требующих особой точности, можно пользоваться угловой шлифмашинкой. Обычный шпатель используется для заполнения швов и других подобных работ. Для более сложных фигурных работ нужен электрический плит­корез, позволяющий точно вырезать фрагменты необходимой формы. Для вырезки отверстий для прохода выступающих труб понадобится дрель со специальной коронкой необходимого диаметра.

Как и многие другие материалы, керамика подвергается удлинению под действием тепла. Поэтому следует устраивать температурные швы при укладке керамических плиток для компенсации разности в удлинении материалов. Температурные швы служат также для компенсации оседания пола после укладки плитки.

Аккумуляторный шуруповерт позволяет облегчить многие работуы по установке и креплению различных элементов. Для выкусывания небольших фрагментов плитки удобно пользоваться специальными кусачками. Резка керамической плитки выполняется дисками со специальным напылением. Необходимую толщину швов можно обеспечить специальными приспособлениями, которые вставляются между плитками. Для оформления углов обычно пользуются специальными пластиковыми или металлическими профилями. Для укладки плитки с определенного уровня на стене закрепляется опорный металлический профиль или ровная деревянная рейка. Разделение плоскостей по вертикали и горизонтали можно выполнить мелкой плиткой или специальными бордюрами.

Затирка швов выполняется специальной теркой с мягкой губкой. Разметку плитки можно выполнять обычным карандашом или специальным фломастером с помощью металлического угольника. Укладку половой плитки лучше начинать от стены, находящейся напротив двери.

Существуют некоторые рекомендации по работе с керамической плиткой.— Основа, на которую будет укладываться плитка должна быть хорошо очищена от пыли и покрыта специальной грунтовочной эмульсией. Она должна быть ровной, без пустот или раковин и обладать достаточной несущей способностью.— Для улучшения сцепления плитки с основой на нее следует предварительно нанести шпателем тонкий контактный слой клеящего раствора толщиной 2—5 мм.— Номер шпателя (размеры зубьев) выбирается в зависимости от размера плитки.— Для обеспечения одинаковой толщины швов следует использовать специальные дистанционные крестики (раскладки) разной толщины.— Укладку напольных плиток следует начинать от наиболее заметного угла в помещении.— В случае укладки напольных плиток на системах отопления с обогреваемым полом, следует применять специальный клеевой раствор. Он характеризуется повышенным сцеплением с основанием и эластичностью, а также — что очень важно — выравнивает напряжение основания, вызванное разницей температур.— К заполнению швов следует приступать спустя сутки после завершения укладки стековых и напольных керамических плиток, используя фугу для швов нужного цвета.

— Примыкание между стеной и полом в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната и т. п.) должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность шва. Для этого подходит силиконовая уплотняющая масса чем отделать стены ванной комнаты кроме плитки

Укладка плитки в ванной: варианты правила и порядок .

Укладка плитки на стену — это трудоемкое занятие, которое требует к себе достаточно большого количества внимания. К тому же перед началом процесса укладки плитки на стену нужно провести довольно внушительный объем подготовительных работ. К ним можно отнести выравнивание рабочей поверхности, подводку всех нужных коммуникаций непосредственно к точкам их доступа. А стена, на которую будет клеиться декоративная плитка, должна быть идеально ровной. Электричество, канализация, холодная и горячая вода — все эти коммуникации должны быть приведены в надлежащий вид и быть отремонтированы перед тем, как начнут укладывать плитку на стены.

Технология укладки плитки.

После того как рабочая поверхность прошла необходимую подготовку, наступает очередь выбрать кафель.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество декоративной плитки, обилие всевозможных бордюров и декоративных элементов поражает и радует покупателя. Ниже описана техника укладки декоративной кафельной плитки на стену, которую довольно легко воспроизвести самостоятельно.

Итак, перед тем как укладывать плитку на стену, вам нужно запастись следующими инструментами:

  • кафель и декоративные элементы;
  • специальный клей для кафеля, его можно купить в том же строительном магазине, где вы приобрели кафель;
  • зубчатый шпатель;
  • простой (прямой) шпатель;
  • уровень или нивелир;
  • электролобзик (для резки);
  • карандаш;
  • линейка;
  • специальные пластиковые уголки, которые позволяют соблюдать единое расстояние между швами;
  • угольник.

Схема укладки плитки на стену.

Перед тем как начать клеить кафель к стене, нужно определиться с его горизонтальным и вертикальным уровнем. Высчитывают их следующим образом. Горизонтальный ряд в идеале лучше всего начинать с пола, конечно, при условии, что сам пол имеет идеально ровную поверхность. Однако, как это обычно бывает, всю стену от пола до потолка не облицовывают кафелем. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций проходит по полу (канализационные и водопроводные трубы). Либо эта часть стены бывает скрыта от глаз ванной или кухонной мебелью. Поэтому очень часто клеить кафель начинают с 3 или 2 ряда.

Еще одно условие, которое позволит успешно выставить горизонтальный уровень, — это необходимость учитывать, сколько целых кафельных плиток поместится в вертикальном ряде. Если все рассчитать правильно, то тот горизонтальный ряд, который находится ближе всего к потолку и на который чаще всего обращают внимание, будет выложен из целых кафельных плиток. Соблюдение этого правила позволит добиться эстетической составляющей кафельной кладки.

Производя расчет горизонтальной кладки, измерения лучше всего начинать сверху. Помните, что нужно учитывать дополнительное расстояние для швов между кафельными плитками. Таким образом, двигаясь с верхней части в нижнюю, вы получите 2 ряд опорной плитки (целой, на которую будут укладываться все последующие) и 1 ряд (его размер), плитку для которого нужно будет подрезать, до необходимой длины).

В месте, где вычислили местонахождение опорного ряда, делаем отметку. Используя уровень и отметку, проводим горизонтальную линию по всему периметру комнаты (если область кладки ограничена, то только в рабочей зоне). Опытные кафельщики советуют не ограничиваться нанесением опорной линии, в качестве дополнительной опорной конструкции можно использовать металлический профиль, по типу тех, что применяются для возведения гипсокартонных конструкций. Опоры необходимы для того, чтобы поддерживать кафельный ряд и избежать неровностей в кладке.

Вернуться к оглавлению

Этот параметр необходимо рассчитывать персонально для каждой стены. Высчитываем количество целых кафельных плиток, способных разместиться по горизонтали на рабочей поверхности. Как правило, 1-й элемент приходится подгонять (резать) под нужный размер. Далее следует визуально расположить подрезанную плитку таким образом, чтобы она была меньше всего заметна. Это может быть дальний угол или место у входа. Используя отвес и карандаш, прочерчиваем 2 вертикальные линии в углах, там, где будут располагаться целые элементы.

В итоге у вас получится на каждой стене нарисованный идеально ровный квадрат, который образовался за счет опорной линии и вертикальной разметки по углам. Соблюдение границ этих линий не даст кафельной кладке отклониться.

Вернуться к оглавлению

Варианты укладки плитки.

  1. На заранее установленную опору клеим первый ряд кафеля. Кладем все элементы, кроме тех, что требуют резки. Горизонтальность в данном случае обеспечена опорным элементом, а вертикальность легко контролировать с помощью обычного уровня.
  2. На стену клей наносят немного больше высоты самого кафеля. Также специалисты советуют наносить клей на стену и плитку зубчатым шпателем и в разных направлениях.
  3. После того как будет положено 3 или 4 ряда кафеля, нужно проверить плоскость всей конструкции. Для этого прикладываем все тот же уровень к рядам кафеля и проводим им по поверхности. Он должен плотно прилегать к кафелю. Если этого не произошло, необходимо подкорректировать расположение плиток там, где был замечен дефект.
  4. В процессе кладки не забывайте использовать шовные уголки, которые позволят добиться идеальной ширины шва между плитками кафеля.
  5. После того как на стену был уложен 1-й опорный кафельный ряд из целых плиток, можно переходить на следующую стену. То место, где кафель требует подрезки, будет оформляться в последнюю очередь.
  6. Приклеиваем второй ряд кафеля. Наносим клей на стену и плитку. Приклеиваем плитку на стену. Вставляем опорные пластиковые крестики между верхней частью опорного ряда и приклеиваемой плиткой для получения ровного шва. Используя уровень, соблюдаем вертикаль элемента.
  7. Оставшийся целый кафель укладываем на стену, не забывая при этом соблюдать вертикальность ряда.
  8. Каждый раз после того, как горизонтальный ряд будет закончен, нужно укладывать последний элемент — подрезанную кафельную плитку.
  9. Последним укладывается самый нижний ряд. Обычно этот ряд нужно подгонять и подрезать в тех местах, где проходят трубы. Для удобства каждую подрезанную плитку и место ее кладки можно пронумеровать.

Как видите, техника укладки плитки на стену достаточно проста, и, соблюдая вышеперечисленную последовательность, вы легко сможете осуществить ее самостоятельно. Главное — тщательно выполнить подготовительные работы, выровнять кривые стены и провести заранее все необходимые коммуникации бесшовная плитка для пола

Кладка декоративной плитки своими руками Ремонт дома

Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

  • натурального природного камня твердых пород;
  • натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
  • искусственного камня;
  • керамики и других материалов обжига;
  • цветного и монохромного бетона;
  • полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

  • каменный или пластиковый бордюр;
  • цемент марки ПЦ400;
  • щебень, фракции не более 40 мм;
  • песок, лучше всего речной или мытый;
  • геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Читайте также:  Как сделать вибротрамбовку своими руками
Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

  • бетонное;
  • цементно-песчаное;
  • из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Схематическое изображение бетонного основания.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Читайте также:  Как сделать вибростол своими руками

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Пошаговый процесс укладки ФЭМ.

Основание из песка и цемента

Цементно-песчаное основание.

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки: фото процесса.

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «на себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием как положить плитку на кухне на пол

Related articles

Виды и укладка декоративной плитки для стен Виды декоративной плиткиОбзор декоративной плитки для стен: виды по материалу. Техника укладки с фото и видео,Использование керамической плитки для облицовки печей и . Обладает декоративной .,Виды настенной декоративной плитки.

Плитка для маленькой ванной Что лучше выбрать для ванной . Кафельная плитка маленькаяСовременная кафельная плитка для ванной представлена в нашем каталоге. Более 100 фото .,Zoekresultaten,Кафельная плитка в ванную комнату – заказ на сайте или продажа в салонах Москвы и .

Декоративная плитка под камень для внутренней отделки Плитка декоративная под камень для внутренней отделкиДекоративная плитка для внутренней отделки: . под камень . Декоративная плитка под .,Декоративная плитка с . так и для внутренней отделки . Камень такого типа .,Zoekresultaten

Источники статьи

<< Go back to the previous page

Last modified November 4th, 2018